Fórum Root.cz
Hlavní témata => Hardware => Téma založeno: max5 25. 06. 2018, 17:14:33
-
Ahoj, chci koupit 3d tiskarnu, mam 20k, je prusa i3 MK3 jasna volba, kvuli pomeru kvalite/podpora/cena nebo mam uvazovat i o necem jinem ? Co by jste doporuculi ? diky Max5
-
Pokud jseš ochoten utratit 20 za 3D tiskárnu, tak Prušova i3 MK3 je rozumná volba, dokonalá není, ale mají fakt velkou komunitu a aktivní vývoj. V téhle cenové kategorii bych řekl že to je jedna z nejrozumnějších voleb, navíc pokud jsi začátečník (což předpokládám že ano, protože jinak by jses tady neptal ;) ), tak Ti ta komunita, tiskové profily a pod dost pomůže do začátku.
Navíc i ten nový Slic3r Průša Edition není vůbec špatný.
Jen pokud budeš kupovat tu stavebnici, tak počítej s tím že se Ti ji povede postavit za "inzerovaný" 8h, když s tím nemáš zkušenosti, ale tak cca víkend a budeš tisknout. Sám jsem ji nestavěl, mám Rebel II, kterou jsem si stavěl sám, ale kámoš má MK2, manuálně zručný je a trvalo mu to cca víkend, ale od té doby tiskne a je spokojený.
-
No docela resim jestli nekoupit radeji MK2, protoze MK3 mela pri startu dost problemu a nevim zdali uz je vetsina vychytana ve firmware apod, na MK2 lide peji dost chvalu, ale zase si rikam, jestli neni lepsi mit nejnovejsi model s tim, ze se vetsina chyb proste doresi. Max5
https://shop.prusa3d.com/forum/ostatni-archiv--f94/vyhozenych-20-tisic-korun-za-mk3--t12660.html
-
Konstrukce MK3ky je lepší, než ty závitové tyče u MK2ky. MK3 je mnohem tišší, protože používá lepší drivery (TMC2130 vs A4982) a taky ta MK3ka je napájena 24V, což znamená poloviční proudy při stejném výkonu a taky by měla mít teplotní kompenzaci PINDA senzoru. Takže snad už to mají odladěné, ale myslím že minimálně co do technických vylepšení je ta MK3 dál než MK2...
-
No docela resim jestli nekoupit radeji MK2
Pokud se pro to rozhodneš, napiš mi na jenda zavináč hrach.eu a uděláme deal (mám sestavenou a funkční MK2, chci MK3).
-
Ahoj
Mám na prodej dva vylepšené Rebelixe X2. Viz http://reprap4u.cz/rebelix/. Maji v ose z trapézové tyče a pružné kovové spojky, isolovaný heatbed. Nemají LCD displej, osvětlení, krabičku pod zdrojem, ale to jde samozřejmě přidat. Původ dílů je mix český (motory, hlazené tyče, ložiska, profily, zdroj) a čína.
Domnívám se, že vzhledem k ceně, robustnosti konstrukce a možnostem dalších upgradů, je tato tiskárna vhodnější pro hraní než průša.
Mám je kompletně sestavené, seřízené a tisknou dobře. Rád bych za jednu dostal 12.5K a to je i včetně printserveru s octoprintem (dle mne lepší než displej).
K tomu je po Praze a blízkém okolí dovezu (50 km), zaškolím, ukážu co a jak, pomůžu nastavit printserver do sítě i vaše PC a vytiskneme první tisky. Přidám i pár vzorků strun na pokusy.
Dejte vědět pokud by vás to zaujalo.
Díky
PHoudek
Tu je obrázek https://photos.app.goo.gl/iKMGZtM8oYwwEN6F6 (https://photos.app.goo.gl/iKMGZtM8oYwwEN6F6).
-
Pokud si rád hraješ, mám dobré zkušenosti s Tevo Tarantula + spoustu úprav, které si na ní následně vytiskneš. Moje vypadá po úpravách přibližně takto https://cdn.thingiverse.com/renders/c4/1c/b6/cf/29/8f8590f507f5a0bcd8ae0f9eed609c21_display_large.JPG
Nákup 4400 Kč vč. dopravy + cca 2k díly + spoustu hodin, které mě baví. Nyní tiskne dle mého názoru za ty peníze velice slušně a rychle.
-
Pokud si rád hraješ, mám dobré zkušenosti s Tevo Tarantula + spoustu úprav, které si na ní následně vytiskneš. Moje vypadá po úpravách přibližně takto https://cdn.thingiverse.com/renders/c4/1c/b6/cf/29/8f8590f507f5a0bcd8ae0f9eed609c21_display_large.JPG
Wow. To je úplně jiná tiskárna. Nechceš se podělit o seznam upgradů? :) Teď jsem kamarádce tiskla chlazení tisku na její novou Tarantuli (ať má hladší začátky) a tohle vypadá blízké stavu kam by to chtěla dostat.
Jinak, jako odpověď na téma: Pokud chceš hlavně tisknout a moc se o to nestarat, asi bude ideální Průša Mk3. Mám Mk2S s několika upgrady, ale i ty byly spíš pro komfort (teď ovšem chystám nákup upgradu na 2.5, ten nový heatbed a extruder mě přesvědčily). Rozhodně doporučuji pořídit jako stavebnici, nebudeš pak tak tápat při nějaké údržbě.
Pokud si chceš hrát i s tiskárnou a baví tě to, Tarantula vypadá opravdu jako velmi slušná volba. V testech si vede skvěle i s minimem vylepšení. Jen nepočítej s tím, že budeš tisknout hned na úrovni dražších tiskáren. Chce to čas, hrát si, občas upravit nějaké proměnné ve firmware kvůli upgradům...
-
Mohl by nekdo srovnat treba vyse spomenute Tevo Tarantula a original Prusa i3?
Ja vim, original je jenom jeden. Jenomze Prusa i3 MK3 kit stoji 769€, a nejdrazsi verze Tarantuly (large Heatbed, Autolevel, Dual Pro Metal Extruder) ~500€. Ma to cenu priplacet za original, nebo je ta Tarantule +/- stejne dobra?
-
Neupravenou tarantuli a Průšu nelze srovnávat, je to úplně jiný svět.
Tarantuli má smysl vzít v základu, max. tu větší desku. Příplatkové upgrady nemají smysl, vyřešíš si to lépe sám a podstatně levněji.
Y vozík jezdí po jednom profilu, kolečka nedrží přitisknutá k sobě a po trochu násilnějším sundávání pár výtisků je třeba opět štelovat, viklá se pak do strany. Maličké excentry v plexisklu to neudrží.
Rameno X je tahané jen z jedné strany, druhá strana vždycky trochu visí, opět excentry nemají šanci takovou páku udržet. V jednom směru to jede OK, ale když se ručně přeruší tisk pro změnu vlákna či na konci výtisku vymyslí slicer chladicí pauzy, už se visící strana nevrátí dolů do původní výšky na desetinu mm.
Šroub osy Z držící celé rameno X visí na pružné spojce, která se časem natahuje (úplný nesmysl) - nedrží výška.
Levně se na ni prodávají hliníkové výpalky místo plexiskla, ale to IMO není cesta.
Kupoval jsem ji s tím, že ji rozchodím, srovnám do pravých úhlů, provizorně zavětruju na desku a jako první vytisknu upgrady
osa Y - mám https://www.thingiverse.com/thing:2563787 , ale dneska bych možná raději volil https://www.thingiverse.com/thing:1933208 s V sloty - přeci jen rotační ložiska asi vydrží déle, než lineární. Navíc jsou kolečka zcela tichá, lineární ložiska "šoupají". Nejlevnější V sloty jsem našel https://www.aliexpress.com/item/2020-aluminum-extrusion-profile-european-standard-2020-v-slot-white-length-500mm-aluminum-profile-workbench-1pcs/32821294945.html
osa X - místo obtížně nastavitelných excentrů jezdí rameno X po https://www.thingiverse.com/thing:2497936 , u kterého lze třetí kolo přitlačit šroubem. S duální osou Z to ale není nutné, postačí původní jezdce, šrouby to drží dobře.
Z - duální šroub https://www.thingiverse.com/thing:2014187 + vymezovací matice https://www.aliexpress.com/item/T8-Anti-Backlash-Spring-Loaded-Nut-Elimination-Gap-Nut-for-8mm-Acme-Threaded-Rod-Lead-Screws/32762831143.html
Trapézy nesoucí rameno X nevisí na horních ložiskách, ale jsou opřené o dolní ložiska kroužky https://www.aliexpress.com/item/5Pcs-lot-3D-Printer-Parts-Openbuilds-Lock-Collar-T8-Lead-Screw-Lock-Screw-Lock-Ring-Lock/32834929258.html
Spodní rohy z https://www.thingiverse.com/thing:2039503 , v blenderu prodloužené kvůli tlustějším jezdcům ramena X + zpevněné/prodloužené podpěry ložisek, když na nich leží celá X.
Držák Z motoru zezadu https://www.thingiverse.com/thing:2570867 , aby se vepředu nepletl bowdenu.
Nechtěl jsem dva motory Z, protože se s nimi nedá snadno ručně osu posouvat. Řemen s ozubenými kladkami mi vyhovuje víc.
+ samozřejmě přeflešnutý marlin https://github.com/JimBrown/MarlinTarantula (v Arduino IDE triviální) a správně nastavené proudy motory.
Chlazení výtisku klasika https://www.thingiverse.com/thing:2175956
Na desku mám připravenou údajně vynikající fólii https://www.ebay.com/itm/0-3-0-5-0-8-1-0mm-PEI-Sheet-Build-Surface-w-468MP-Adhesive-Tape-for-3D-Printer/282878192114 .
+ nepodstatná bižutka (krabičky na plošňáky, zdroj) atd.
A hlavně maličká sponka na pás https://www.thingiverse.com/thing:1780636 (ten tie belt), velice užitečná :-)
-
Ještě chci nějak vymyslet spolehlivý držák mikrometru https://www.ebay.com/itm/0-01mm-Accuracy-Measurement-Instrument-Gauge-Precision-Tool-Dial-Indicator-KY/112360181977 , lidi s ním mají dobré zkušenosti. Vícebodové nastavení desky mě neláká, nechci, aby se mi v jedné vrstvě pohybovala i osa Z - nedovedu si představit, jak by to při rychlostech tisku > 100 mm/s stíhala kopírovat bez výškových chyb (běžné věci tisknu 120 mm/s). Chci jej nacvaknout jen při kontrole desky, při tisknu samozřejmě ne, to by byl jezdec s extruderem moc těžký.
-
Diky za vycerpavajici popis. To ste se s tim opravdu pohral, klobouk dolu! Tohle bych asi nesvedl.
Radsi vemu Prusu a budu doufat ze to nebudu muset cele predelat...
-
Kdokoliv umí sestavit stavebnici, umí přidělat i upgrady. Na tom nic není. A naučit se drobné úpravy v mesh editorech je velice užitečné pro další využívání tiskárny. Nebudeš přece pořád tisknout jenom už hotové modely z netu, začneš si kreslit svoje v CADu apod. Od toho ta tiskárna je.
Ale Průša je určitě super, pochybuji, že bys něco musel upravovat.
-
Diky za vycerpavajici popis. To ste se s tim opravdu pohral, klobouk dolu! Tohle bych asi nesvedl.
Radsi vemu Prusu a budu doufat ze to nebudu muset cele predelat...
Jen se zeptám, ten Rebelix se vám nelíbí? Je, dle mého názoru, lepší konstrukce než průša a dostal byste už kompletně sestavenou otestovanou tiskárnu, dovoz až do domu, několikahodinové školení, podporu, nastavení, zaučení, materiál na tisk...
PH
-
Diky za vycerpavajici popis. To ste se s tim opravdu pohral, klobouk dolu! Tohle bych asi nesvedl.
Radsi vemu Prusu a budu doufat ze to nebudu muset cele predelat...
Rozhodně ne. Jak píšu výše , i s tou Mk2S jsou upgrady hlavně na komfort a estetiku, rozhodně nic životně důležitého. Osobně mám jen tlumiče na nožičky (Mk3 má ovšem lépe řešený posun heatbedu a odhlučnění už není tak důležité), adaptér uřvaného pidivětráčku z extruderu na 4 cm noctuu (Mk3 má už v základu), držák na raspi s Octoprintem (U Mk3 jde přídělat raspberry Pi Zero W přímo dovnitř na řídící desku), držák kamery na heatbed a lepší držák filamentu (principem stejný jako má Tarantule výše, ale s upnutím na vrchní rám.)
-
Mně ten držák vlákna na horním rámu nějak nesedí. Špulky bývají i dvoukilogramové, zavětrování rámu takřka žádné, je to jenom kus plechu... Ale asi je to vyzkoušené.
Stejně tak se mi pro tarantuli nelíbí displej nahoře. Proč zbytečně mačkat na rám a hýbat s tím, když to vše může být dole, nespojené s tiskárnou...
Proto si raději pořizuju nedodělek, abych si to mohl dodělat podle sebe :-)
-
Mrkni na forum http://www.rebelove.org (http://www.rebelove.org)
-
Mat zbytocnych 20k Kc a nemat uz 2 tlaciarne doma isiel by som do Hypercube evolution https://www.thingiverse.com/thing:2254103 (https://www.thingiverse.com/thing:2254103). Na aliexprese som uz videl aj komplet BoM za rozumnu cenu.
Velmi sa mi paci ze je to robustna konstrukcia (veľký vplyv na rychlost tlace) a da sa jednoducho uzavriet plexisklom.
Lebo tlacit vacsie diely z ABS a hlavne z nylonu proste nie je mozne bez toho aby vo vnutri tlaciarne bola stabilna teplota.
Nebal by som sa ani Delta tlaciarne. Ja jednu mam, stala zhruba 250 EUR a tlacila PLA od zaciatku (bez upgradov) porovnatelne s Ultimakerom 3. Vymenil som akurat radice ktorovych motorov a vytlacil nozicky aby sa redukovali vibracie. Najvacsi problem je ze je otvorena a to sposobuje horeuvedene problem s ABS a Nylonom, ale PLA a PETG tlaci super.
Inak vdaka dustin za rozsiahly zoznam upgradov mam jeden stary prusa i3 klon (Geeetech i3X) kde nie som velmi spokojny s robustnostou ramu (akrylat). Uz som to znazne vylepsil vytlacenymi upgradami ale stale to nie je ono. Rozmyslam ze kupim nejake hlinikove profily a necham sa inspirovat vasim riesenim.
Ja osobne by zaciatocnikovi (ktory ma volny cas) odporucil ist do niecoho ako ta Tarantula, clovek sa popri tom nauci vela veci o konstrukcii, 3D tlaci a udrzbe 3D tlaciarne. Usetrene peniaze moze vrazit do upgradov.
Len male upozornenie... Je to spojene s jednym rizikom... Je to obrovsky zrut casu, lebo clovek sa nikdy neuspokoji s aktualnou kvalitou vytlackov (alebo rychlostou tlace, hlucnostou, moznostami, atd.) a stale bude donekonecna hladat ako sa to da este vylepsit. Da sa tam jednoducho ladit takmer vsetko. Velka motivacia je ked si kupia napr. viaceri kolegovia v praci 3D tlaciarne a porovnavaju si vytlacky :).
-
Ja som si kupil toto a som s nou (ako s prvou tlackou) spokojny
https://hobbyking.com/en_us/tronxy-x-1-desktop-3d-printer-kit-eu-plug.html?___store=en_us
-
Mně ten držák vlákna na horním rámu nějak nesedí. Špulky bývají i dvoukilogramové, zavětrování rámu takřka žádné, je to jenom kus plechu... Ale asi je to vyzkoušené.
Popravdě, po tom co se mi podařilo nešikovně drknout do cívky a málem mi z těch ložisek spadla taky zvažuju předělání :) Našla jsem návod na vodící kolečka na vršek tiskárny pro umístění filamentu bokem.
Je fakt že se mi v tomhle Tarantule hrozně líbí, ale s tím průšou se dá taky docela vyhrát. A hlavně je mi sympatický ten magnetický heatbed u Mk2.5+. Sundavat větší ploché PETG věci z heatbedu je občas docela dřina. Ale to by šlo určitě pro Tarantuli udělat taky (navíc ještě ani nevím jak se v tomhle ohledu chová jiný povrch heatbedu než PEI)
-
Za zvazeni stoji P3steel. Neni to v rezimu "kup a sestav". Postavil jsem tu "tiskarnu" tak, ze jsem objednal laserovane vypalky a z CN hromadu dilu (vic nez bylo potreba-nektere jsou nepouzitelne, nebo prodejce na ebayi nemel dobrou specifikaci, tak jsem vzal ruzne). Sestavit se to da za vikend, je to levnejsi nez hotovy kit a myslim i lepsi nez spousta tiskaren, protoze konstrukce je docela tuha (pisu docela, je potreba tam navarit ruzne dalsi vyztuhy pro pouziti jine nez 3D tiskarna, porad to je ale MNOHEM lepsi nez nejaka konstrukce ze zavitovek). Mam nakreslenou k vypaleni i osu X a budu kreslit variantu s vetsimi hlazenkami (12 nebo 16 misto 8) a misto remenu trapezy, coz otevira dalsi moznosti (mala CNC frezka, apod.).
-
Z... Mam nakreslenou k vypaleni i osu X a budu kreslit variantu s vetsimi hlazenkami (12 nebo 16 misto 8) a misto remenu trapezy, coz otevira dalsi moznosti (mala CNC frezka, apod.).
Ano tohle sice otevírá další možnosti co do použití jako CNC frézka, ale snížíš rychlost tisku. Podle mě je výhodnější mít zvlášť CNC frézku a zvlášť tiskárnu. Navíc když CNC frézku tak bych rád víc než 3 osy.
A taky místo hlazenek bych raději šel do Lineárního Vedení s vozíkama a trapézy nahradil kuličkovýma šroubama, ale to se pak dostáváme do jiných cenových relací.
-
A taky místo hlazenek bych raději šel do Lineárního Vedení s vozíkama
Také mi přijde, že ta lineární ložiska, kde kuličky běhají plastovými vnitřky, nemohou dlouhodobě vydržet větší radiální tlak a musí se to vymačkat. V tiskárně OK (snad :-) ), tam není tlak takřka žádný.
-
No docela resim jestli nekoupit radeji MK2, protoze MK3 mela pri startu dost problemu a nevim zdali uz je vetsina vychytana ve firmware apod, na MK2 lide peji dost chvalu, ale zase si rikam, jestli neni lepsi mit nejnovejsi model s tim, ze se vetsina chyb proste doresi. Max5
https://shop.prusa3d.com/forum/ostatni-archiv--f94/vyhozenych-20-tisic-korun-za-mk3--t12660.html
Mám MK2S a MK3 - první trvalo sestavit opravdu víkend, druhá za nějakých 9 hodin. Vřele doporučuju jít rovnou do MK3 - daleko lepší konstrukce os (žádné závitové tyče, ale AL profily) a věř mi, nová podložka (kdyby nic jiného) za to fakt stojí. Já jsem nadšený...
-
Také mi přijde, že ta lineární ložiska, kde kuličky běhají plastovými vnitřky, nemohou dlouhodobě vydržet větší radiální tlak a musí se to vymačkat. V tiskárně OK (snad :-) ), tam není tlak takřka žádný.
To nějak nechápu, protože i ten malý levný číňan co mám doma (na jiný projekt kde mě přesnost ani nosnost netrápí) má tu "středovou" část na které spočívá celá ta váha ocelovou a "jen" ty krajní "zatáčky" jsou plastové, ale na těch není žádná váha. A to je levná nekvalitní čína, co jsme se setkal s kvalitníma tak je pravda že tam toho plastu bylo víc, protože měli navíc různé gufera a stírací břity, ale ta centrální část byla ocelová.
-
Tak možná jsem se překoukl, používám klasiku https://www.ebay.com/itm/SC8UU-SCS8UU-8mm-Linear-Motion-Ball-Bearing-Machinery-Slide-Bushing-CNC/201934663531 a to mi přišlo, že je uvnitř celé plastové. Ale nestudoval jsem to detailně, jiné stejně nemám :-)
-
Z... Mam nakreslenou k vypaleni i osu X a budu kreslit variantu s vetsimi hlazenkami (12 nebo 16 misto 8) a misto remenu trapezy, coz otevira dalsi moznosti (mala CNC frezka, apod.).
Ano tohle sice otevírá další možnosti co do použití jako CNC frézka, ale snížíš rychlost tisku. Podle mě je výhodnější mít zvlášť CNC frézku a zvlášť tiskárnu. Navíc když CNC frézku tak bych rád víc než 3 osy.
A taky místo hlazenek bych raději šel do Lineárního Vedení s vozíkama a trapézy nahradil kuličkovýma šroubama, ale to se pak dostáváme do jiných cenových relací.
Souhlas asi se vsim, snad jen komentar, snizeni rychlosti tisku: ja uz mam vetsi CNC frezku, chci neco na rychlou drobnou praci. A potom to mam vymyslene tak, ze by melo byt snadne prehodit remeny vs. trapez. Navic stale budu mit na tisk funkcne puvodni P3steel. Chtel jsem pouze rict, ze mi to prijde jako dobra volba pro zacatek, ktera nestoji o tolik vic nez zavitovkova 3D tiskarna.
-
Ahoj, mam take rebelaX a jsem typ uzivatele, kde tisk byl prednejsi nez sestavovani a ladeni tiskarny. Tiskarna je bezporuchova (tisknu cca 4roky) a tisne opravu rychle a tise.
-
Tak možná jsem se překoukl, používám klasiku https://www.ebay.com/itm/SC8UU-SCS8UU-8mm-Linear-Motion-Ball-Bearing-Machinery-Slide-Bushing-CNC/201934663531 a to mi přišlo, že je uvnitř celé plastové. Ale nestudoval jsem to detailně, jiné stejně nemám :-)
Nemyslím tyhle na "hlazenky", ale tyhle: Linear Rail (https://www.aliexpress.com/item/12mm-Linear-Guide-MGN12-L-100-200-300-350-400-450-500-550-600-700-800/32861278496.html?spm=2114.search0104.3.8.25af66ba2TtC3D&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_5722815_10342_10343_10340_5722915_10341_5722615_10696_10084_10083_10618_10304_10307_10820_10821_10302_5722715_10059_306_100031_10103_10624_10623_10622_5722515_10621_10620-10152_10151_10620,searchweb201603_32,ppcSwitch_3&algo_expid=8ef8809a-1f6c-4294-a4bc-8fcd71c83bbe-1&algo_pvid=8ef8809a-1f6c-4294-a4bc-8fcd71c83bbe&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0) to co jsi poslal ty, je v podstatě to "obyč" ložisko v domku.
-
Souhlas asi se vsim, snad jen komentar, snizeni rychlosti tisku: ja uz mam vetsi CNC frezku, chci neco na rychlou drobnou praci. A potom to mam vymyslene tak, ze by melo byt snadne prehodit remeny vs. trapez. Navic stale budu mit na tisk funkcne puvodni P3steel. Chtel jsem pouze rict, ze mi to prijde jako dobra volba pro zacatek, ktera nestoji o tolik vic nez zavitovkova 3D tiskarna.
Pokud to bereš takhle tak ok. Ale "jen" na tiskárnu mí ten vypalovaný rám a ještě ho vařit příjde overkill, tam je pevnostně naprosto dostačující hlinikový "regalový" profil 3030: Kombi stojka (https://www.ehlinik.cz/al-profil-kombi-stojka/pro-CBU0000101.html) ostatně z tohohle se běžně ty tiskárny dělají, i průša to už používá místo závitovek u MK3, závitovky jsou už podle mě dneska zastaralé.
Ale co se konstrukce týká, tak bych buď koupl prušu MK3, kvůli komunitě a podpoře, nebo kdybych stavěl tiskárnu "od píky" tak stavím něco na způsob HyperCube Evolution (https://www.thingiverse.com/thing:2254103) nebo Rebel sCube (http://www.rebelove.org/viewtopic.php?f=56&t=1778), ta "klasická" i3 konstrukce má své nevyhody, hlavně co se zakrytování týče, protože například pro nylon to chce ideálně "komoru" a vyhřát na 60°C, nebo i ABSku ta zakrytovaná tiskárna velice svědčí, ale otázkou je co chce člověk tisknout, pokud by to měl na sošky, hračky a pod. kdy bude tisknou převážně PLA a PETG, tak je to jedno.
-
Ale co se konstrukce týká, tak bych buď koupl prušu MK3, kvůli komunitě a podpoře, nebo kdybych stavěl tiskárnu "od píky" tak stavím něco na způsob HyperCube Evolution (https://www.thingiverse.com/thing:2254103)
Něco ve stylu Hypercube by se mi taky líbilo. Heatbed na ose Y u průši se mi navíc několikrát vymstil kvůli rozkmitání vyššího tenkého výtisku (a kolega měl podobný problém při tisku houslí)
-
Da se nekde ten "3030" profil koupit v Praze/okoli ? Ze by clovek zasel na kram a odnesl si co potrebuje, stejne jako napr. hutni mateiral.
-
Ale Průša je určitě super, pochybuji, že bys něco musel upravovat.
Kolega tady zrovna předělává měření teploty na Mk3. Včera měnil cívku a přestalo to regulovat teplotu, málem to začalo hořet :o Nějak se utrhl drátek u čidla teploty. Bylo to tam jenom smotaný (žádný zalisování do dutinky nebo pájení) :-\ A to se mu před měsícem zadřel krokáč na ose X. Stroj starý dva měsíce, v provozu asi 40 hodin čistýho času :( Takže asi tak...
Co si vlastnoručně nezfušuju, tomu nevěřím.
-
Když jsem na tom Maker Faire o víkendu koukal jak to Průšovi ta MK3 tiskne, opravdu klobouk dolů.
Do svého Anet A8 jsem už nacpal tolik peněz že bych za to toho průšu koupil, ale stále se to vůbec nepřibližuje kvalitou tisku. To samé moje druhá tiskárna Creality Ender-4 kterou si přestavuji na tisk nad 300 °C a sice tiskne mnohem lépe jak Anet, ale opět MK3 je jiná kategorie. A to mám všude 0.9° motory, ARM smoothieware desky s trinamic drivery, Ender už dostal prakticky celý originál E3D V6 (ale vrátil jsem se k čínskému titanového heatbrake).
Možná je to prostě kombinace slic3r a dokonalé kalibrace a té drobnosti že tam na ničem nešetří. Na těch výtiscích jsem neviděl ani ghosting/ringing, připadal jsem si že koukám na výtisk z profesionální SLA tiskárny. ... a nebo možná taky mají filament co dokáže tyto vady skrýt.
Takže bych do té MK3 šel, na internetu je spousta lidí kterým to nefunguje, ale internet tak funguje, kdo problém nemá se neozve. Pokud chcete šetřit a nevíte jestli vás to bude bavit, jděte na zkoušku do Creality Ender-3, to ale nevytiskne nic nad 240 °C, do roka koupíte MK3s/MK4 která snad bude už fungovat jak má všem.
-
U te i3 tam Prusa ma na vyber (?) "smooth PEI surface" nebo "powder-coated TXT"...
Co to je, a jakej je v tom rozdil? Vyplati se cekat na tu druhou moznost?
-
Nevyplatí, jedná se o povrch na tiskové podložce, respektive na tom pružinovém plechu na který se tiskne, takže kdykoli si v budoucnu můžeš koupit další s jiným povrchem.
Tady jsou rozdíly: https://goo.gl/images/uk3fJT - Ten PEI je ten levý, hladký, to je PEI páska nalepená na té podložce, ty další dva jsou nějaké nástřiky/barvy/komaxi, ale co vím tak měli problémy s aplikací.
-
U te i3 tam Prusa ma na vyber (?) "smooth PEI surface" nebo "powder-coated TXT"...
Co to je, a jakej je v tom rozdil? Vyplati se cekat na tu druhou moznost?
Můžu mluvit jen o tisku na PEI, ale co tak tisknu PLA a PETG - PLA výtisky drží naprosto bez problémů, PETG občas až moc a je náročnější odtrhnout je (což u Mk3 díky novému heatbedu není problém). Jediný problém je náchylnost na poškrabání. Pár dloubanců už můj PEI sheet od podebírání PETG tisků které nešly za nic chytit má, ale aby to způsobilo větší komplikace, musela bych ho nejspíš rozbít mnohem víc.
Jestli bude mít powder-coated lepší vlastnosti pro jiné materiály netuším, ale na ty dva nejběžnější nevidím důvod měnit :)
-
Když jsem na tom Maker Faire o víkendu koukal jak to Průšovi ta MK3 tiskne, opravdu klobouk dolů.
...
Možná je to prostě kombinace slic3r a dokonalé kalibrace a té drobnosti že tam na ničem nešetří. Na těch výtiscích jsem neviděl ani ghosting/ringing, připadal jsem si že koukám na výtisk z profesionální SLA tiskárny. ... a nebo možná taky mají filament co dokáže tyto vady skrýt.
...
Obdivuji Průšu co se mu povedlo vytvořit, a jak vyladit své výrobky. Ale s trouchou péče a ladění dokážete totéž i s jakoukoliv slušnější tiskárnou = např. Rebel a jejich klony. Nainstalujte si Slic3r Průša edition a máte lepší základ než doma sestavovaná MK2 či 3.
A omyl je si myslet, že u průši na ničem nešetří. Právě naopak, ale to šetření mají skvěle vychytané.
Rebel a jejich klony mají také skvělou komunitní podporu. Viz rebeove.org.
Co se týče heatbedu tak PEI a podobné je jenom taková obezlička pro lenochy, stejně se za chvíli poškrábe a musíte to za draho vyměnit... Dle mne je lepší starý dobrý kores a několik skleněných podložek na svorkách. Mě na tom slušně drží ABS, PLA i PetG...
ph