Doporučte hobby mikropáječku

[𝑾𝑰𝑭𝑻]

Jedna věc je mikropáječka a hrot…

Tento příspěvek se mi líbí. Jen bych uvítal třeba i vysvětlení věty „klempířské pasty na bázi salmiaku, prodávané v plechovce, opravdu nejsou na elektroniku vhodné“. Rád vím i proč, nejen, že tak to je. Třeba používám takovou jako „pájecí kapalinu“, kde se píše, že není vhodná k pájení plošných spojů, a asi tušim proč - dost je to umí ožrat, protože s touhle kapalinou se dají skoro sletovávat okapy (když na něco nechce chytit cín, použiju tohle a vždycky vyhraju - tchán kdysi používal na tyhle věci pájkou tavenej acylpyrin, ale nesměl se toho člověk nadechnout, jinak mu to urvalo rypák ).

[Reklama]

[František Ryšánek]

Jedna věc je mikropáječka a hrot…

Tento příspěvek se mi líbí. Jen bych uvítal třeba i vysvětlení věty „klempířské pasty na bázi salmiaku, prodávané v plechovce, opravdu nejsou na elektroniku vhodné“. Rád vím i proč, nejen, že tak to je. Třeba používám takovou jako „pájecí kapalinu“, kde se píše, že není vhodná k pájení plošných spojů, a asi tušim proč - dost je to umí ožrat, protože s touhle kapalinou se dají skoro sletovávat okapy

To je právě ono. Klempířská a topenářská pájecí chemie je obecně na elektroniku moc žíravá. Se Vám to nepovede po pájení pořádně a rychle umejt, a půjdou Vám plošáky do zelena, může to vadit pouzdrům čipů, dělat svody mezi spoji apod.

I v rámci tavidel pro elektroniku je několik kategorií, s různým stupněm "aktivity"/aktivovanosti. Úplně neškodná je domácí kalafuna v lihu/IPA, třeba ještě s kapkou glycerinu, aby tolik nehulila. Nejblíž tomu z komerční nabídky jsou levné hnědé RMA kapaliny (rosin, mildly activated) = na kalafunové bázi, mírně aktivované. Obecně se zdá, že čím silnější kalibr, tím světlejší odstín a vyšší míra "aktivace" (žíravosti). Dražší tavidla na SMD (drag soldering, opravy desek) jsou gelová/"olejovitá" - kupodivu se moc neodpařují teplem páječky :-)

Související vlastností je možnost čištění. Nízko aktivované RMA kapaliny resp. zaschlé kalafunové reziduum jde snadno opláchnout IPA - ale pokud ho neopláchnete, tak se nic moc neděje, protože ta kalafuna je v zásadě dielektrikum (pokud není moc zuhelnatělá). Aktivnější fajnovější fluxy mívají často na flašce nápis "no clean", jako že je netřeba oplachovat - ovšem zlí jazykové tvrdí, že to možná znamená spíš "can't clean", údajně zanechávají na desce neodstranitelná čirá rezidua, která bohužel nemusí být úplně nevodivá a snad dokonce mohou být mírně hygroskopická. Což nevadí třeba běžné digitální elektronice, ale může vadit analogovým obvodům, které pracují s vyššími impedancemi a spoléhají na navržené hodnoty odporů.
Taky už jsem dostal do ruky desku opravenou u výrobce (jakýsi motherboard), která byla v místě opravy ublemcaná čímsi na dotek mastným... šlo to vypucovat pomocí IPA. Asi nějaký fajnový flux pro SMD opravy...

Souhlasím s přístupem "používat žíraviny jenom na povrch, kterému se nechce".

Když si vzpomenu, jak jsem v mládí letoval doma leptané tišťáky, součástky které kdesi dlouho ležely a měly zoxidované nožičky, jak se to všecko vzpíralo cínu... to je dneska nebe a dudy. Plošáky z Číny čerstvě ocínované z výroby, součástky taky čerstvé, člověk skoro nemusí na tavidlo sáhnout. Zejména pokud máte fajnový trubičkový cín s vyšším obsahem kvalitního tavidla.
Spíš při opravách je to otrava. Bezolovo, oxidace, ochranný lak, velké plochy mědi...

[TechnikTom]

Myslím, že tazateli bude bohatě stačit něco jako  JCD-908S ....
Jsou mraky různých variant.

[_Jenda]

Měděný hrot by byl z hlediska vedení tepla optimální, ale hrozně rychle by se rozpustil v cínu.

Já kupuju cín SnPbCu2 (dříve Kovohutě Příbram v GESu, který už neexistuje, teď Cynel na TME), který už v sobě měď má. Nerozpouští hroty a vůbec s ním je život veselejší.
https://www.tme.eu/cz/en/details/lc60m2-1.0_0.25/solder-wires-lead-based/cynel/

Ano pájím všechno včetně 0201 pomocí 1mm cínu, a co jako.

Z chemie bych zmínil ještě IsoPropylAlkohol na umytí tavidel a teplovodivých past. Znatelně lepší než denaturák. Baleno to bývá po půllitru až litru, na každodenní práci to chce menší nádobku - třeba skleněnou od přesnídávky s víčkem nebo ještě menší.

Lahvičku s kapátkem https://www.vceliveci.cz/prace-s-propolisem/lahvicka-60-ml-s-kapatkem-plast/ (první odkaz z google images)

Kartáček jednosvazkový. Okartáčkuju namokro a utřu kuchyňskou utěrkou (papírovou - "toaleťák pro slony").

Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V). Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.

[František Ryšánek]

Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V).

Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-) Čekal bych, že jako termostat to bude mírně gumové... Vzal jste ten na 220*C, nebo některý studenější ?

Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.

Můj nejhorší případ byl, když měla deska rozlitou měď a součástky z líce, a snažil jsem se ji přihřát termostatovaným horkovzduchem z rubu, kde nebylo skoro nic tepelně vodivého, nikde žádný prokov. Tu jsem přismahl, aniž by cín na líci povolil. Naštěstí tehdy zase o tolik nešlo. Od té doby jsem opatrnější. Taky od té doby, pokud můžu, tak hřeju cíleně jenom tu jednu součástku, kterou potřebuju sundat - i za cenu toho, že si vyrobím přípravek. (Aneb o co si člověk nenatluče nos, tomu nemůže rozumět.)

[Reklama]

[redustin]

Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V). Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.

Hodně zajímavé. Má to poměrně malou plochu - jde o preheating/reflow při lokálních opravách jednotlivých čipů, nebo s tím děláš celé desky?

Dřevěný držák - nezačne se to pálit?

Díky.

[dj-bobr]

Pájím už asi dvacet let a vystřídal jsem mnoho vybavení, ale skončil jsem na hobby i profi použití na následující výbavě:

- trafopájka Lidokov TRP 2-73
Na veškeré pájení včetně SMD do velikosti 0805 je mou první volbou. S trochou snahy a šikovnosti jdou pájet i 0603 a v nouzi i 0402, ale to už je fakt kumšt.
Je dostupná v maloobchodní síti zcela běžně, jde koupit i do tisícovky, funguje naprosto skvěle. Po 15 letech se začaly trochu vaklat trámečky směrem k pájecí smyčce - vyřešeno vložením kousíčku klingeritového těsnění mezi trámečky.
Doporučuju pod šroubky upevnění pájecí smyčky dát vhodné malé podložky a nedotahovat úplně na krev. Ale závity i po cca 20 výměnách smyčky jsou stále OK.
Také není špatný nápad vyhodit žárovku a nacpat tam 4x 5mm bílé LED s odporem, myslím že tam mám 680R.
Slušná je i páječka ETP 3 100W - má třeba hezkyden.cz na objednávku (mimochodem eshop provozuje fajn bastlíř všeobecně velmi znalý).

- pájecí smyčky do trafopájky
Zásadně "věčné" či "mimořádně trvanlivé", pro 100W páječku nejlépe 1.2 a 1.4mm (slabší se přehřívají). Nesmí přijít do styku s plastem, pak jsou na vyhození.
Neosvědčily se mi moc NUBA smyčky, zato za skvělé považuji "věčný hrot k trafopáječce" z GME, kód produktu 730-496.

- mikropájka Hakko T12
Koupil jsem za tři stovky jako stavebnicu z Aliexpressu tady. Nesedělo zapojení konektoru v ruční části, ale Google pomohl.
Naprosto oceňuji, že topí přímo ta část s hrotem a není to jen pasivní přenos tepla z elementu přes hromadu materiálu. Pájí se s tím jedna báseň - rychlá reakce na změnu teploty, minimální pokles teploty při pájení větších věcí - klidně i cínování 4mm2 licny v pohodě.
Hroty si každý musí osahat sám - to je o osobní preferenci.
Dnes bych si asi připlatil za KSGER s OLED displejem, ale ta Hakko je super v poměru cena/výkon.

- horkovzdušná páječka
Mám z Aliexpressu v kombinaci s mikropájkou za litr - zde. Chce to cvik a řádně natrénovat, ale dělá se s tím docela dobře. Mikropájku nakonec moc nepoužívám, ale ten horkovzduch se hodí častěji.

- třetí ruka s lupou a osvětlením
Neocenitelný pomocník - drží plošňák, můžete na to čumět přes zvětšovací sklo a ještě si na to posvítit slušnou bílou ledkou.
Na Aliexpressu hledejte "desktop magnifier soldering", stojí mezi dvěma a čtyřmi stovkami podle robustnosti. Ty menší mají tendenci se posouvat po stole - doporučuji dovnitř základny nalít trochu olova nebo přilepit něco těžkého.

- cín
Kovohutě jsou OK, rozhodně dobrý na běžné denní pájení. Vybírejte slitinu Sn60Pb38Cu2 s tavidlem MTL468.
Pokud chcete opravdu echt super cín, doporučuji Fluitin 1532 - taky slitina Sn60Pb38Cu2, ale vybavený nějakým zázračným tavidlem. Nakupuju ve VPCentrum eshopu, mají různé průměry skladem a IČO stačí i pozastavené

- tavidlo
Na běžné pájení mi vyhovuje to ve Fluitin cínu, ale jinak dám ještě dva tipy:
Future Rework Jelly - je drahé (tubička za šest stovek), ale vydrží fakt roky a nekazí se. Na SMD a BGA si nedovedu představit nic jiného. Hodně lepí, součástku udrží na místě.
Dále používám fake Amtech RMA-223, hlavně na niklované levné konektory je super. Raději bych ho po pájení opláchl isopropanolem.

- čištění
Pořídil jsem lahvičky z Aliexpressu s kovovým "tipem" za pár korun - hledejte "Ejuice Bottle Vape Steel Needle Drip Tip", 10ml je nejpraktičtější velikost. V jedné mám čistý lékařský líh (etanol), ve druhé isopropanol, ve třetí destilku. Jiné kapaliny moc často v mikroelektronice potřeba nebývají, ale tyhle lahvičky snesou kdyžtak i agresivnější věci (aceton, nitro).
Hodí se i čistič brzd ve spreji - z hobbymarketu nebo z autodílů - na mytí celé desky, třeba ve spolupráci s kartáčkem na zuby.

Aliexpress je pro většinu hobby bastlení naprosto v pohodě zdroj dílů a pomůcek.
Třeba se velmi hodí ESD pinzety za pár desetikorun (Precision tweezers), čistič hrotu trafopájky z bronzové drátěnky, široká kaptonová páska, UV-vytvrditelná srajda jako fixační lak, dvousložkový epoxid na fixaci konektorů (dobré jsou produkty Kafuter), tenký izolovaný dráteček se samopájitelnou izolací (Enamelled jumper wire), odpájecí knoty (Solder Wick), magnetická podložka na šroubky (Magnetic Screwpad), antistatické kartáčky (LUXIANZI Brush), automatický tester součástek (ESR-T4), bylo by toho o dost víc na doporučení..

[Tomáš Procházka]

Myslím, že tazateli bude bohatě stačit něco jako  JCD-908S ....
Jsou mraky různých variant.

V podstatě ano. Nakonec jsem objednal Pinecil V2.
Poštovné je $12 pro pero za $26, takže jsem vzal 2. Uvidím jak mi to osolí celníci, zkusím udat v okolí a kdyžak bych jedno mohl nabídnout zde Zatím to vychází na 715,-, což by se celníci museli sakra snažit, aby to dostali na 1900,- co zde stojí TS101.
Je k tomu ten krátký TS-B2 like hrot od Pine, a pořídím si ještě TS-I hrot jako test třesu rukou.

[_Jenda]

Hodně zajímavé. Má to poměrně malou plochu - jde o preheating/reflow při lokálních opravách jednotlivých čipů, nebo s tím děláš celé desky?

Nejdřív jsem s tím dělal celé desky 4x4cm (čtyřvrstvé, strašně moc groundplanes - RF moduly).

Pak jsem s tím jednou udělal reflow (bez horkovzduchu, myslel jsem že bude určitě potřeba, ale než jsem pro něj sáhl tak se to roztopilo) na veliké desce, ale jen 2vrstvé a s ne moc propojenou groundplane.

Ale jinak na větších deskách se 4 vrstvami a intenzivní groundplane (opět RF) to používám já i kolegové jen pro ohřátí, aby se to pak lépe pájelo standardními prostředky (horkovzduch, ale i TS100).

Dřevěný držák - nezačne se to pálit?

Je to dřevěný rám a uprostřed to drží na dlouhých nerezových (tepelně nevodivých) šroubcích. V práci vyfotím.

Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-) Čekal bych, že jako termostat to bude mírně gumové... Vzal jste ten na 220*C, nebo některý studenější ?

220°C.

[_Jenda]

Je to dřevěný rám a uprostřed to drží na dlouhých nerezových (tepelně nevodivých) šroubcích. V práci vyfotím.

[Jakub Štech]

Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)

Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).

[_Jenda]

Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)

Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).

Také se vyrábí „topné kabely“, což je takový velmi oválný kabel, v ohniskách elipsy jsou dráty s 230V, a mezi tím je PTC „gumová“ hmota. Můžete to třeba nandat do podlahy nebo naházet podél zdi a máte topení (u té zdi třeba lokální v místě plesnivění). Pak ještě existují kabely, které mají třeba metrové segmenty z odporového drátu, ale ten když někde trochu zastíníte, tak se začne lokálně přehřívat (v tom místě stoupne odpor, protože drátu se taky zahřátím zvýší odpor, ale tím tam lokálně stoupne napěťový úbytek, a tedy výkon, a celé se to pozitivně přehřeje). Navíc tyhle kabely lze stříhat jen po segmentech, zatímco PTC kdekoli.

[redustin]

V práci vyfotím.

Díky!

[mhi]

Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)

Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).

Poradite mi, kde se da tohle koupit jako "soucastka" ? Googlem jsem nic pouzitelneho a rozumne draheho nenasel.

Otazka obecne: Cim provadite ohrev plosnych spoju zespoda pri pajeni nejakych narocnejsich obvodu ?

[_Jenda]

Otazka obecne: Cim provadite ohrev plosnych spoju zespoda pri pajeni nejakych narocnejsich obvodu ?

Já už jsem své malé řešení ukázal, ještě dodám, že kamarád vzal normální jednoplotýnkový vařič, přidal na plotýnku teploměr a osadil regulátorem (předpokládám, že PID, ale pokud to používáš jen na předehřev a ne samotný reflow proces, tak určitě bude stačit i bang-bang) a říkal, že to funguje v pohodě.

Já jsem pájel i na sklokeramice v kuchyni, regulováno zcela ručně, ale chce to dát na ten vařič měděný nebo hliníkový plech, dávat to přímo na sklokeramiku je takové divné, imho topí moc nerovnoměrně, a taky to zjednoduší regulaci díky své tepelné kapacitě.

Pokud stačí předehřát jen trochu, čistě abys nezápasil s pokojovou teplotou ale třeba se 100°C (i to úplně magicky pomůže pájitelnosti, třeba pak jde pájet 0603 součástky jednohrotově a roztaví se oba kontakty (alespoň s olovnatým cínem), což se mi normálně za studena dělá dost blbě), tak lidi taky používají heat bedy od 3D tiskáren.