Fórum Root.cz
Hlavní témata => Hardware => Téma založeno: kopevi2 10. 12. 2023, 10:40:12
-
Zdravím všechny,
vím že to sem na roota moc nepatří, ale určitě se tu najde spousta bastlířů, kteří si staví 3d tiskárnu.
V současné době si stavím vlastní CoreXY, chtěl bych tisknout rychlostma 250mm/s a víc. Tiskárna bude komplet uzavřená abych mohl tisknout i lepšíma materiálama jako je nylon a PC-ABS.
Můžete mi někdo doporučit nějaký vhodný hotend s kterým máte dobré zkušenosti? Jde mi o to aby zvládal víc než 40mm3/s, byl lehký a zvládal vysoký teploty kolem 300°C a víc. Pár jsem jich našel na 3djake.cz, nebo pro voron, ale nikde jsem moc nenašel zkušenosti obyčejných bastlířů, kteří tím tisknou i ty lepší materiály.
Cena zatím nerozhoduje, spíš mi jde o přehled jaký používáte a jak jste s nimi spokojení. Až to budu reálně kupovat, tak bych chtěl něco do 2k (pokud něco takového je).
Nějaké zkušenosti s tiskem už mám, ale zatím jsem používal různé laciné(čínské), takže v těch značkových se moc neorientuji.
-
No, ono pod 2k se nedostaneš ani náhodou. Protože pokud chceš tisknout 250mm/s tak potřebuješ HF hotend a ten stojí ranec. Viz Dragon HF hotend. Nedávno jsem stavěl Voron 0.2 tak o tom něco vím...
-
Zrovna zmíněný Dragon je pod 2k i v CZ obchodě.
https://www.hotend.cz/kompletni-hotendy/550-phaetus-dragon-hotend-hf-oem-vysoky-prutok-6973090160012.html
-
No ne, protože není skladem na daném eshopu, Standardní cena je přes dva litry.
-
jako tenhle? https://www.3djake.cz/phaetus/dragon-hotend-uhf#reviews asi nebude kompletní..... koukal jsem zatím předběžně na brožurku https://c-3d.niceshops.com/upload/file/Phaetus-Brochure[1].pdf
zatím si dělám rešerši, jaký vlastně typ, Volcano, klasika E3D typ nebo s keramickým tělískem...
Našel jsem i tento https://www.3dfoxshop.cz/red-lizzard-v6-hotend-bi-metal-hlinik/?variantId=21494&gad_source=1
ale právě nevím jestli tomu věřit, proto se ptám...
-
Tak určitě ten Red lizzard V6 Hotend Bi-metal - hliník nebrat, co koukám tak to není HF. Ale všeobecně by se hodilo jakou tiskárnu stavíš a jak je vyřešený chlazení. Protože na tom závisí spousta věcí :-)
Já mám toto Phaetus Voron Dragon HF
https://www.na3d.cz/p/9819/phaetus-voron-dragon-hf
-
Stavím variaci na vorona, vlastní design (akorát budu hejbat v Z bedem, zatím paralelně šrouby, časem plánuju mít tři šrouby na Z, bed letmo uložený na magnetických kloubech), chlazení bych řešil vzduchem, případně, když by nebylo zbytí tak vodou. Chtěl bych používat bowden...Zatím tu tiskárnu kreslím, tak vybírám hotend, abych to tam mohl zakomponovat a spočítat mechaniku...PLA nebudu tisknout skoro vůbec, takže ofuky budu mít stabilní v úrovni trysky. Celkově se snažím to navrhnout na pohyb co nejmenší hmoty..
Ten Phaetus Dragon se mi právě líbil..A jak to tiskne? Fachá dobře i při nižších průtocích a rychlostech(detaily)?
-
Stavím variaci na vorona, vlastní design (akorát budu hejbat v Z bedem, zatím paralelně šrouby, časem plánuju mít tři šrouby na Z, bed letmo uložený na magnetických kloubech), chlazení bych řešil vzduchem, případně, když by nebylo zbytí tak vodou. Chtěl bych používat bowden...Zatím tu tiskárnu kreslím, tak vybírám hotend, abych to tam mohl zakomponovat a spočítat mechaniku...PLA nebudu tisknout skoro vůbec, takže ofuky budu mít stabilní v úrovni trysky. Celkově se snažím to navrhnout na pohyb co nejmenší hmoty..
Ten Phaetus Dragon se mi právě líbil..A jak to tiskne? Fachá dobře i při nižších průtocích a rychlostech(detaily)?
A co tento? https://www.hotend.cz/kompletni-hotendy/968-high-flow-hotend-pro-bambu-lab-6973090160012.html je to OK
-
Aha :-) Právě ten Dragon je super, můžeš ho používat jako HF a nemusíš. Kvalita výtisku super. No a k tomu Bambu hotnedu, no bambulabku nemám, ale co jsem četl o těch jejich hotendech, tak to je klasický vendor-lock. Protože pokud měníš trysku tak měníš celý hotend. Na ali jsou neoriginály v výměnejma tryskama, ale tomu by se mi moc nechtělo věřit.
-
Aha :-) Právě ten Dragon je super, můžeš ho používat jako HF a nemusíš. Kvalita výtisku super. No a k tomu Bambu hotnedu, no bambulabku nemám, ale co jsem četl o těch jejich hotendech, tak to je klasický vendor-lock. Protože pokud měníš trysku tak měníš celý hotend. Na ali jsou neoriginály v výměnejma tryskama, ale tomu by se mi moc nechtělo věřit.
Jo sry, teď jsem koukal, že to je neoriginál :-D Takže u něj neplatí co jsem psal o originálu :-D
-
Dík za rady, tak mám horkého kandidáta...ještě přemýšlím, že bych vzal verzi na vodní chlazení, protože jsem koukal na parametry komory pro cf-abs a chce to vyhřívání na 80°C a to si myslím, že by zase haprovalo s chlazením HE vzduchem.... Máte někdo zkušenosti?
-
Mna by pre zaujimavost zasa zaujimalo ake controlery pouzivate. Specialne ak by som chcel ist rychlejsie na prusa mini. (ten ich update nic moc a navyse na poskladanych a s vecsim screenom preblikava, support ma v ehm..)
-
Dík za rady, tak mám horkého kandidáta...
To se u hotendu hodí :-)
-
Dík za rady, tak mám horkého kandidáta...
To se u hotendu hodí :-)
:-)
Mna by pre zaujimavost zasa zaujimalo ake controlery pouzivate. Specialne ak by som chcel ist rychlejsie na prusa mini. (ten ich update nic moc a navyse na poskladanych a s vecsim screenom preblikava, support ma v ehm..)
Hodlám používat TMC2209, v elektronice vycházím z https://rpishop.cz/3d-tiskarny/6151-formbot-voron-24-r2-corexy-kit-3d-tiskarna-300-x-300-x-300-mm-raspberry-pi-6971636400806.html?gad_source=1
Ale ať raději napíšou své zkušenosti kolegové...
-
TMC2209 jsou super, hlavně protože to jsou tiché drivery :-) Mám je dvou tiskárnách. Ale se zbytkem už neporadím, V0 jsem stavěl z FYSETC kitu jen protože jsem ji sehnal za 6k (což byla super cena!). O vodním chlazení HE nemám ani ponětí, protože max teplota co potřebuju je nějakých 260C a nejnáročnější materiál co tisku je ASA, ale 90% všeho co dělám je PLA
-
Děkuji všem za rady.
Nakonec jsem se rozhodl pro phaetus dragon WHF (vodník). Budu tisknout i nylon, kde se doporučuje teplota komory přes 70°C. Proto jsem se rozhodl pro vodní chlazení, bojím se když bych jel na 80˚C komoru, že by se HE přehříval a filament by v tom dělal neplechu.
Mám v plánu si ho zbastlit z OEM chladiče, který se prodává za 9usd na ebay a ponorného čerpadýlka do akvárka a nějakýho tichýho větráku na CPU. Aby to dobře chladilo, tak stačí průtok cca 100l/h, tudíž postačují ty nejmenší čerpadýlka. Hodlám tam zabudovat PWM regulák, abych si mohl hrát s průtokem a hlučností.
-
Stavím variaci na vorona, vlastní design (akorát budu hejbat v Z bedem, zatím paralelně šrouby, časem plánuju mít tři šrouby na Z, bed letmo uložený na magnetických kloubech)
Z toho "Akorát budu hejbat v Z bedem" to vyznívá že si bereš jako základ Voron 2.4 - proč místo toho nevzít Voron Trident? Tam by stačilo změnit jen uložení bedu.
-
Odpověď je jednoduchá, stavím tiskárnu s bedem 400x400x355 a když už se v tom vrtám, tak chci mít jistotu, že tam všechno sedne(to lineární vedení není zrovna levné) a fakt potřebuji takhle velkou tiskárnu...
navíc to stavím na co nejmenší hmotu, která se hýbe a plánuji do budoucna jednu vychytávku vlastní konstrukce, aby tam šel upnout laser na gravírování nebo řezák do plotru....
navíc teď mám po večerech čas, tak mě baví to kreslit :-) ...
-
Btw, k tomu uložení bedu, tohle https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0 (https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0) znáš?
-
Btw, k tomu uložení bedu, tohle https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0 (https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0) znáš?
Ty jo neznám a dík za poslání, nad něčím podobným jsem přemýšlel. Ale tohle z videa mi přijde až moc (hlavně vedení šroubu uložený na kuličkách si myslím, že je totální overkill pro 3D tiskárnu :-) , ale třeba časem změním názor :-)) ...
https://docs.ratrig.com/product-details/v-core3-1
-
Tak ono je to těžký, klasická závitová tyč je zase úplně na nic. Já jsem vylepšoval náhradou tyčí s trapézovým závitem. Je to lepší, ale ten wobble a nesouosost tam prostě je. Tohle uložení matice se mi poměrně líbí, ale nevím jak budou ty magnety držet. Mám v ose z posuvný pojezd hotendu -klasika reprap.
-
Tak ono je to těžký, klasická závitová tyč je zase úplně na nic. Já jsem vylepšoval náhradou tyčí s trapézovým závitem. Je to lepší, ale ten wobble a nesouosost tam prostě je. Tohle uložení matice se mi poměrně líbí, ale nevím jak budou ty magnety držet. Mám v ose z posuvný pojezd hotendu -klasika reprap.
No já bych tam chtěl zatím dát klasika matice s předpětím a hlavně, aby tyče byly namáhaný na tah(motory nahoře, tyče dole bez uložení, taky pak pružný hřídelový spojky lecos odpustí), to si myslím, že mi prozatím bude stačit...
-
Ratrig je hezká tiskárna, ale z tříšroubových se mi fakt líbí o něco víc Voron Trident.
Příští rok budu nejspíš taky stavět, ono není jinak moc z čeho vybírat, a jediné v čem nemám úplně jasno je Trident vs 2.4 :)
Na tom že se váha Z nemění s velikostí tisku něco je, ale zas ta možnost tříbodového levelingu u Tridentu...
-
Ratrig je hezká tiskárna, ale z tříšroubových se mi fakt líbí o něco víc Voron Trident.
Příští rok budu nejspíš taky stavět, ono není jinak moc z čeho vybírat, a jediné v čem nemám úplně jasno je Trident vs 2.4 :)
Na tom že se váha Z nemění s velikostí tisku něco je, ale zas ta možnost tříbodového levelingu u Tridentu...
Hele já si myslím, že do budoucna nemá cenu stavět nic jinýho než 3 šrouby. Už někdy před rokem jsem viděl nějaký pokusy o 3D slicování a tam ta 3 bodová kinematika jednoznačně dává smysl. Osobně si myslím, že za nějakej čas to Průša taky začne dělat a pak bude jen otázkou času. než se to nativně dostane do různých slicerů...Jinak trident je taky dost pěkná, taky jsem uvažoval nad tím, ale mě se tolik nelíbí, že veškerá elektronika je pod tiskárnou (i když vím, že jde jen o pocit, přecejen mám raději k věcem přístup)...
-
Jako, řešit pětiosý tisk náklonem bedu během tisku? Nějak mi nepřijde že to je cesta tbh. Až moc náročné výpočty během tisku, parametry se budou dramaticky měnit s osou Z, a možnost otočení bude hodně limitovaná.
To už bych spíš věřila možnosti náklonu flying gantry, případně kombinaci otáčejícího kruhového bedu a tiskové hlavy s náklonem v jednom směru.
-
Tak ono je to těžký, klasická závitová tyč je zase úplně na nic. Já jsem vylepšoval náhradou tyčí s trapézovým závitem. Je to lepší, ale ten wobble a nesouosost tam prostě je. Tohle uložení matice se mi poměrně líbí, ale nevím jak budou ty magnety držet. Mám v ose z posuvný pojezd hotendu -klasika reprap.
No já bych tam chtěl zatím dát klasika matice s předpětím a hlavně, aby tyče byly namáhaný na tah(motory nahoře, tyče dole bez uložení, taky pak pružný hřídelový spojky lecos odpustí), to si myslím, že mi prozatím bude stačit...
Klasická závitová tyč s maticí je na nic. Pružné spojky, takový ty naříznutý válečky s červikama namáhané na tah jsou takhle podle mě taky na nic. Celý ti to bude podle mě plápolat jak trenky na hradě. Já bych doporučil alespoň ten trapéz, jednochodnej. Kvalita závitu a tedy i tisku bude o dost lepší. Ty spojky by podle mě měli být stlačený a vyrovnávat nesouosost a né být jak péro. Protože pak to funguje jako kardan a tedy přenos není plynulý.
-
Tak ono je to těžký, klasická závitová tyč je zase úplně na nic. Já jsem vylepšoval náhradou tyčí s trapézovým závitem. Je to lepší, ale ten wobble a nesouosost tam prostě je. Tohle uložení matice se mi poměrně líbí, ale nevím jak budou ty magnety držet. Mám v ose z posuvný pojezd hotendu -klasika reprap.
No já bych tam chtěl zatím dát klasika matice s předpětím a hlavně, aby tyče byly namáhaný na tah(motory nahoře, tyče dole bez uložení, taky pak pružný hřídelový spojky lecos odpustí), to si myslím, že mi prozatím bude stačit...
Klasická závitová tyč s maticí je na nic. Pružné spojky, takový ty naříznutý válečky s červikama namáhané na tah jsou takhle podle mě taky na nic. Celý ti to bude podle mě plápolat jak trenky na hradě. Já bych doporučil alespoň ten trapéz, jednochodnej. Kvalita závitu a tedy i tisku bude o dost lepší. Ty spojky by podle mě měli být stlačený a vyrovnávat nesouosost a né být jak péro. Protože pak to funguje jako kardan a tedy přenos není plynulý.
Závitovku nee, trapéz s těma předepjatýma maticema jak vymezujou vůli v závitu jsem myslel. S těma spojkama popřemýšlím smysl to má, asi by chtělo to axiálně vymezit a asi vím jak. Ale nemyslím si, že by musely být stlačený, protože pak hrozí kontakt čel hřídelí a to už kmitat kvůli nesouososti a nezarovnání čela hřídele určitě bude. Zajímavé ovšem je, že to nikomu kdo má Průšu nevadí:-)
-
Závitovku nee, trapéz s těma předepjatýma maticema jak vymezujou vůli v závitu jsem myslel. S těma spojkama popřemýšlím smysl to má, asi by chtělo to axiálně vymezit a asi vím jak. Ale nemyslím si, že by musely být stlačený, protože pak hrozí kontakt čel hřídelí a to už kmitat kvůli nesouososti a nezarovnání čela hřídele určitě bude. Zajímavé ovšem je, že to nikomu kdo má Průšu nevadí:-)
Jasný... btw průša má ty tyče přímo navařený na ose krokáče, takže žádný spojky nepoužívá....
-
Jasný... btw průša má ty tyče přímo navařený na ose krokáče, takže žádný spojky nepoužívá....
Aha, já ještě žiju v pravěku, kdy Průša dával místo spojky PVC hadičku stáhnutou drátem :-) Tak to Průšovi křivdím...
-
Jako, řešit pětiosý tisk náklonem bedu během tisku? Nějak mi nepřijde že to je cesta tbh. Až moc náročné výpočty během tisku, parametry se budou dramaticky měnit s osou Z, a možnost otočení bude hodně limitovaná.
To už bych spíš věřila možnosti náklonu flying gantry, případně kombinaci otáčejícího kruhového bedu a tiskové hlavy s náklonem v jednom směru.
Je to možné...Ale myslím si, že na určité aplikace to smysl má (třeba když bych chtěl vytisknout Y nastojato a aby byla normála průřezu co nejvíc rovnoběžná na osu trysky), hlavně mi přijde že je to zatím nejjednodušší to zatím vyrobit...
-
Závitovku nee, trapéz s těma předepjatýma maticema jak vymezujou vůli v závitu jsem myslel. S těma spojkama popřemýšlím smysl to má, asi by chtělo to axiálně vymezit a asi vím jak. Ale nemyslím si, že by musely být stlačený, protože pak hrozí kontakt čel hřídelí a to už kmitat kvůli nesouososti a nezarovnání čela hřídele určitě bude. Zajímavé ovšem je, že to nikomu kdo má Průšu nevadí:-)
Jasný... btw průša má ty tyče přímo navařený na ose krokáče, takže žádný spojky nepoužívá....
Jen pro představu jak jsem to myslel, jak by to šlo udělat...(http://)
-
Závitovku nee, trapéz s těma předepjatýma maticema jak vymezujou vůli v závitu jsem myslel. S těma spojkama popřemýšlím smysl to má, asi by chtělo to axiálně vymezit a asi vím jak. Ale nemyslím si, že by musely být stlačený, protože pak hrozí kontakt čel hřídelí a to už kmitat kvůli nesouososti a nezarovnání čela hřídele určitě bude. Zajímavé ovšem je, že to nikomu kdo má Průšu nevadí:-)
Jasný... btw průša má ty tyče přímo navařený na ose krokáče, takže žádný spojky nepoužívá....
Jen pro představu jak jsem to myslel, jak by to šlo udělat...(http://)
Jako řešení z mého pohledu zajímavé, řeší to ten prověs, bude záležet jak přesně se na to namontuje ta spojka a jaká bude její potřeba se v rámci vyrovnávání nesouososti prodlužovat - takhle od boku si nejsem jistý jak moc to ovlivní zatížení motorku a konstrukce. To ložisko to případné axiální zatížení nejspíš pobere bez problémů. V ideálním případě souosé montáže to bude podle mě fungovat dobře.
Jako zvážil bych tam dát set motorků s trapézovou hřídelí od průši - prodává je jako náhradní díly.... Sám o tom uvažuju, ale ještě o nich moc nevím...
-
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale v úrovni „poučeného uživatele” by mě zajímalo, proč se ta Z osa tak řeší a jestli to není příliš přetechnizované řešení. Ano, viděl jsem videa, jak někomu ty trapézovky hážou fakt dost, ale v praxi jsem moc neviděl, že by to dělalo problém v kvalitě tisku (voron tridenty, cr10, endery atd.). Já jen, jestli by nebylo lepší sáhnout po kvalitních dílech. Nebo jen na to nemám vycvičené oko?
-
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale v úrovni „poučeného uživatele” by mě zajímalo, proč se ta Z osa tak řeší a jestli to není příliš přetechnizované řešení. Ano, viděl jsem videa, jak někomu ty trapézovky hážou fakt dost, ale v praxi jsem moc neviděl, že by to dělalo problém v kvalitě tisku (voron tridenty, cr10, endery atd.). Já jen, jestli by nebylo lepší sáhnout po kvalitních dílech. Nebo jen na to nemám vycvičené oko?
Ty trapézovky jsou OK, potíž je v tom, že nejsou rovnoběžné s vedením a nejsou souosé s osou motorku. Proto se tam musí dát pružná spojka. nebo spojku eliminovat jako průša a pak se řeší jenom rovnoběžnost. A v případě že není, tak se vám to může zadírat a celé to může lehce driftovat nějakým směrem.
No a jestliže nemáte souosost a rovnoběžnost, dochází k deformaci té spojky ale stejně vám to trochu rozhodí pozici toho co na tom máte uložené. Pak je otázka jak je ten posuv oddělený od toho co posouváte - hotend/bed. Když to máte tuhé tak se vám to projeví jelikož v průběhu otáčky se vám mění výchozí bod. Stačí 1-2 desetiny a je to na výsledku vidět. Viz to video co to někdo postnul s tím magnetickým uložením na kuličkách.
-
Jasný... btw průša má ty tyče přímo navařený na ose krokáče, takže žádný spojky nepoužívá....
Jen pro představu jak jsem to myslel, jak by to šlo udělat...(http://)
Jako řešení z mého pohledu zajímavé, řeší to ten prověs, bude záležet jak přesně se na to namontuje ta spojka a jaká bude její potřeba se v rámci vyrovnávání nesouososti prodlužovat - takhle od boku si nejsem jistý jak moc to ovlivní zatížení motorku a konstrukce. To ložisko to případné axiální zatížení nejspíš pobere bez problémů. V ideálním případě souosé montáže to bude podle mě fungovat dobře.
Jako zvážil bych tam dát set motorků s trapézovou hřídelí od průši - prodává je jako náhradní díly.... Sám o tom uvažuju, ale ještě o nich moc nevím...
No je to pěkný (kdysi jsem to taky chtěl na svojí současnou), ale jak Průša, tak číňan má ty šrouby krátký. Taky to stejně budu muset axiálně vymezit, neboť teď už jsem na hraně toho, co ten NEMA17 zvládne za axiální zatížení(někde jsem četl, nejsem si jistý, ale že to je 30N).
V současné době má moje sestava bed+sklo cca 6,5kg, což už by bylo za hranou.
Na zatížení tyče na tah si zatím stojím, neboť počítám s tím, že je lepší pro přesnost vrstev začínat blíž u motoru než opačně a také proto, že tyče budou mít přirozeně tendenci jít "svisle".
-
Pokud dobře chápu automatického vyrovnání desky pomocí kapacitních snímačů, musí při XY posuvu docházet k "dolaďování" Z, aby byla vrstva rovnoměrně tlustá. Mně se pohyb Z během tisku jedné vrstvy moc nelíbí, ale asi je to dnes už standard.
Jak by tohle bylo u 6.5kg těžké desky a předpokládaných rychlostí XY 250mm/s (tj. velice rychlých dolaďování Z)?
-
Pokud dobře chápu automatického vyrovnání desky pomocí kapacitních snímačů, musí při XY posuvu docházet k "dolaďování" Z, aby byla vrstva rovnoměrně tlustá. Mně se pohyb Z během tisku jedné vrstvy moc nelíbí, ale asi je to dnes už standard.
Jak by tohle bylo u 6.5kg těžké desky a předpokládaných rychlostí XY 250mm/s (tj. velice rychlých dolaďování Z)?
Toť otázka. Ale v současné době mám na bedu 220x220 nerovnosti cca 50 tisícin (0.05mm což je tak přesnost opakování BLtouch) takže po kvalitní ruční nivelaci si myslím, že by to mělo být obdobné. Tzn: 0.05mm -> pro TR8x2 => 5 kroků na vyrovnání, což na bedu 400x400 odpovídá 2s na 10kroků....podle mě by to mělo být v pořádku....Když to ovšem ok nebude, tak zkusím tenčí sklo 3mm, což bude úspora váhy přes kilo.... Kdysi jsem tisknul i bez BLtouch a se závitovkama M5, a také to fungovalo...
-
Jasně, když máš bed vyrovnanou a v podstatě doladění Z nepotřebuješ, je to ideální. Měl jsem na mysli často se vyskytující názory, že po pořízení BLtouch už se nijak nemusí řešit vyrovnání bedu a zajistí to dynamická korekce Z při tisku.
-
Jasně, když máš bed vyrovnanou a v podstatě doladění Z nepotřebuješ, je to ideální. Měl jsem na mysli často se vyskytující názory, že po pořízení BLtouch už se nijak nemusí řešit vyrovnání bedu a zajistí to dynamická korekce Z při tisku.
No většinou ve všech návodech jsem četl upozornění, že BLtouch nenahrazuje správnou ruční nivelaci. Různá fóra o 3d tisku nesleduju, tak nevím, ale svádí to k tomu:-)...Sám za sebe si prostě občas, když si vzpomenu, cca při výměně trysky nebo nového filamentu tu nivelaci udělám.
-
Btw, k tomu uložení bedu, tohle https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0 (https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0) znáš?
Když by to někoho zajímalo, teď jsem našel u číňanů oldhamovu spojku za pár korun , která by měla by měla fungovat stejně jako ty jejich magnety.....heslo Kee Pang T8 Z-Axis Screw 16mm Oldham Coupling pro zájemce
-
Btw, k tomu uložení bedu, tohle https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0 (https://www.youtube.com/watch?v=4kQZnSzZHD0) znáš?
Když by to někoho zajímalo, teď jsem našel u číňanů oldhamovu spojku za pár korun , která by měla by měla fungovat stejně jako ty jejich magnety.....heslo Kee Pang T8 Z-Axis Screw 16mm Oldham Coupling pro zájemce
Když ty Z tyče musí mít takovéto kompenzátory (jakou to má vůbec vůli?), jak pak vychází výsledná XY stabilita? Není ve výsledku jednodušší ten systém Z řemenic Voron2?
-
Když ty Z tyče musí mít takovéto kompenzátory (jakou to má vůbec vůli?), jak pak vychází výsledná XY stabilita? Není ve výsledku jednodušší ten systém Z řemenic Voron2?
Nemusí, běžná 3D tiskárna z toho XY pohybu, který má spojka k dispozici, využije jen desetiny milimetru (záleží na přesnosti konstrukce) - ale i ty dokážou zničit kvalitu tisku, když nejsou nijak kompenzovány.
-
Když ty Z tyče musí mít takovéto kompenzátory (jakou to má vůbec vůli?), jak pak vychází výsledná XY stabilita? Není ve výsledku jednodušší ten systém Z řemenic Voron2?
Podle mého je to jen otázka vkusu. Řemeny zase pruží, vytahávají se, mají velkou teplotní roztažnost (samozřejmě je to spíše akademická diskuze), nejsou samosvorné jako závit(ikdyž je to na uvážení, zda-li je to výhoda pro závitovku :-) ), takže snáz můžou uject, můžou proklouznout.
Já tam prostě chci závitovky, přijde mi to elegantnější než řemen. Když se vykompenzuje radiální házivost závitovky (cca 0,15mm - dle videa) pomocí oldhamů, tak dochází pouze k posuvu v Z (je to staticky určité) a nedělá to nesmysly (vlnky na povrchu).
Kdo by měl zájem, teď jsem sehnal knížku
3D Printing Failures
How to Diagnose & Repair all Desktop 3D Printing Issues
By: Sean Aranda
tam tyto věci jsou docela pěkně rozebrány. Kdo by ji chtěl, tak napište SZ.
-
Zdravím všechny diskutující a přeji vše nejlepší do nového roku! Také doufám, že všem co chtěli, došel odkaz na knížku.
V současné době mi přišla velká část součástek na stavbu, mechanické díly mám zkonstruované a právě je tisknu.
Začal jsem tedy řešit kompletní zapojení.
Měl bych dotaz ohledně Klipperu.
Chtěl bych, z různých důvodů, tiskárnu provozovat na RPI-Klipper a desky mít Arduino/RAMPS a používat 12V ATX zdroj(důvod je spořivost a taky mám doma plno arduin a nějaké RAMPS a plno ATX zdrojů). Chtěl bych se zeptat, zda-li to má cenu, jestli s tím někdo máte zkušenosti, a jestli to není nesmysl.
Heatbed budu mít AC230V/1kW tak jsem si říkal, že je zbytečné kupovat 24V zdroj. Zatím nehodlám řídit každý motor na Z zvlášť, tak se mi nechce utrácet (co jsem tak ale koukal, tak by to šlo řešit další deskou RAMPS, kterou mám). Také jsem si rozmyslel zapojení, které je uvedeno v PDF příloze.
Je skutečně takový rozdíl v rychlosti motorů na 24V oproti 12V ? Bude ten 8bit(RAMPS) v pohodě?
Chtěl bych poprosit někoho, kdo se v klipperu vyzná, jestli tam nevidí nějakou botu na tom schématu (třeba zapojení PT1000).
Pro upřesnění uvedu komentář.
Hodlám provozovat na RPI Zero2 nebo OPI5, klipper-mainsail , ten bude řídit další desky
1.) Arduino + RAMPS (základní funkční systém: kinematika, řízení bedu, HE, termistor na bed, PT1000 na HE, větrák na ofuky, endstopy, BLTouch)
2.) Arduino NANO podpůrné senzory a systémy regulace: (PWM řízení vodníka {vodní chlazení} - větrák + čerpadlo, PWM Led pásek, PWM větrák komory), senzory: (MQ-7 pouze detekce CO zatím to nic odpojovat nebude, HTU21D pro kontrolu teploty a vlhkosti komory)
3.) Raspberry Pico + MPU6050 - tříosý akcelerometr pro měření rezonance https://www.klipper3d.org/Measuring_Resonances.html
4.) ESPURNA MQTT relé modul pro komplet odpojení ze sítě (nebude přímo připojeno na RPI)
Desky Arduino, RPI + PICO, budou napájené 5V větví ATX zdroje. Zbytek tzn. větráky, vodník, LED pásek, RAMPS 12V.
Drivery TMC2209 bych chtěl ovládat pomocí 1wire uart viz https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html?h=tmc2209#tmc2209
Regulaci vodníka, LED pásku, větráku komory bych chtěl řešit pomocí GCODE. Když by ta regulace vodníka byla nějak složitá na nastavení, tak bych to řídil klasika ON/OFF spínač na arduinu a pevné PWM otáčky, aby to chladilo a neřvalo.
Příloha:
https://speady.wz.cz/jine_veci/schema_elektriky_bb.pdf (https://speady.wz.cz/jine_veci/schema_elektriky_bb.pdf)
Děkuji moc všem za případné komentáře!
-
Jako, za mě to máš moc komplikovaný. Tohle bych si nikdy nedovolil, a to jsem prodával vlastní sety a vlastní hotové 3d tiskárny... Za mě bys udělal nejlíp koupit maxi verzi od průši a to ti ušetří tak 100 až 200 hodin vývoje spešl firmware. A když vezmeš 1h = 500 kč tak na tom ušetříš majlant, i když to co máš vyhodíš do kontejneru... Jako za mě postavit sam znamena sestavit hardware a nahrát hotový fw. nastavit konstanty. Cokoliv jiného postrádá smysl... Sorry...
-
Jako, za mě to máš moc komplikovaný. Tohle bych si nikdy nedovolil, a to jsem prodával vlastní sety a vlastní hotové 3d tiskárny... Za mě bys udělal nejlíp koupit maxi verzi od průši a to ti ušetří tak 100 až 200 hodin vývoje spešl firmware. A když vezmeš 1h = 500 kč tak na tom ušetříš majlant, i když to co máš vyhodíš do kontejneru... Jako za mě postavit sam znamena sestavit hardware a nahrát hotový fw. nastavit konstanty. Cokoliv jiného postrádá smysl... Sorry...
Ono to zas tak není, klipper umí ty desky krásně propojit, takže je to jen "stavění si z lega". Jedinou botu, co jsem tam zatím našel je to zapojení detektoru CO MQ-7, to jsem zatím nenašel jak to v klipperu elegantně připojit. Poputuje tudíž asi na ESPurnu a budu si dělat upozornění přes HA....
Potom co jsem si zběžně pročetl manuál na klippera, tak hodlám vodníka řídit pomocí G kódu, kdy když budu mít komoru nad 50˚C nebo budu tisknout nylon (cca 300˚C) pojedu na otáčky vyšší. Při prvních tiscích si budu měřit teplotu vody co jde z chladiče a podle toho odladím otáčky a průtok. Na obyč materiály to budu řídit zase na nízký hluk...
Jinak to je přesně co jsem nechtěl "koupit si Průšu", nejsem tak bohatý, abych si kupoval předražený věci, který bych si stejně potom musel dobastlit sám k obrazu svému:-)...Spíš jsem zvažoval ten Voron (to je za mě asi top co teď lze sehnat), ale taky jsem chtěl to mít podle sebe, takže jsem si ji nakreslil sám. Taky ten firmware mi přijde jednodušší než Marlin, takže za "vývoj něceho nového" bych to neoznačil...
Co těch 12V a 8bit desky? Myslíte si, že to nějak podstatně ovlivní rychlost tisku?
-
Ono to zas tak není, klipper umí ty desky krásně propojit, takže je to jen "stavění si z lega". Jedinou botu, co jsem tam zatím našel je to zapojení detektoru CO MQ-7, to jsem zatím nenašel jak to v klipperu elegantně připojit. Poputuje tudíž asi na ESPurnu a budu si dělat upozornění přes HA....
Měl jsem tady několik MQ-7 z Alika a ani jeden nefungoval použitelně: Pokud jsem ho začal ofukovat plynem s CO, tak na chviličku vyletěl výstup a hned začal padat jako by koncentrace klesala. Za chvíli to už neukazovalo nic (i když atmosféra obsahovala stále stejnou koncentraci) Byl jsem s tím v ostravě na důlní měřičské soupravě a ta ukázala, že ten senzor je hrozný křáp. Podle mě je to naprosto nepoužitelná věc.
-
Ono to zas tak není, klipper umí ty desky krásně propojit, takže je to jen "stavění si z lega". Jedinou botu, co jsem tam zatím našel je to zapojení detektoru CO MQ-7, to jsem zatím nenašel jak to v klipperu elegantně připojit. Poputuje tudíž asi na ESPurnu a budu si dělat upozornění přes HA....
Měl jsem tady několik MQ-7 z Alika a ani jeden nefungoval použitelně: Pokud jsem ho začal ofukovat plynem s CO, tak na chviličku vyletěl výstup a hned začal padat jako by koncentrace klesala. Za chvíli to už neukazovalo nic (i když atmosféra obsahovala stále stejnou koncentraci) Byl jsem s tím v ostravě na důlní měřičské soupravě a ta ukázala, že ten senzor je hrozný křáp. Podle mě je to naprosto nepoužitelná věc.
Děkuji za postřeh, nejsem expert na měření. Sám jsem ten senzor použival na detekci kouře (I/O), zkoušel jsem to na sfouklé svíčce a fungoval dobře. Jak jsem psal, tak zatím tím nebudu nic řídit, pouze cvičně kontrolovat....Zatím to beru tak, že lepší něco než nic...Když se mi naskytne nějaký lepší senzor, tak si ho pořídím...
-
Tak pro zájemce posílám, jak vypadá Z uložení ve skutečnosti...Děkuji všem za připomínky.
Jen připomínka pro ty co by chtěli kupovat oldham spojku. Pokud máte trapézové matice kulaté, kupujte spojku kulatou, pokud máte matice seřízlé do oblého obdélníku, tak kupujte oldham stejný, já koupil oldham kulatý a rozteč děr je jiná (o 1mm) než na "seřízlé matici", proto jsem tam musel dobastlovat "redukci" viz foto.
BTW, co si myslíte o použití 12V zdroje a 8bit kontroléru na klipperu, bude to mít nějaký podstatný vliv na rychlost tisku? Bed bude samozřejmě 230V....
-
Ono to zas tak není, klipper umí ty desky krásně propojit, takže je to jen "stavění si z lega". Jedinou botu, co jsem tam zatím našel je to zapojení detektoru CO MQ-7, to jsem zatím nenašel jak to v klipperu elegantně připojit. Poputuje tudíž asi na ESPurnu a budu si dělat upozornění přes HA....
Měl jsem tady několik MQ-7 z Alika a ani jeden nefungoval použitelně: Pokud jsem ho začal ofukovat plynem s CO, tak na chviličku vyletěl výstup a hned začal padat jako by koncentrace klesala. Za chvíli to už neukazovalo nic (i když atmosféra obsahovala stále stejnou koncentraci) Byl jsem s tím v ostravě na důlní měřičské soupravě a ta ukázala, že ten senzor je hrozný křáp. Podle mě je to naprosto nepoužitelná věc.
Ještě bych chtěl reagovat, teď jsem si přečetl datasheet, a ten senzor není vhodný na měření koncentrace v "špinavém" prostředí, ale je vhodný na detekci CO v domácích podmínkách. Z toho jsem pochopil, že to není vhodné do kotelny, kde ppm CO bude vyšší a může to silně ovlivnit detekci skutečného požáru. Do domácnosti-dílny(např truhlárna, ne zámečnická) si myslím, že by to mohlo být použitelné, neboť tam standardní prostředí je skoro CO prosté, tudíž i 3D tiskárna by mohla být OK(zde bude otázka, jak to budou ovlivňovat výpary při tisku např ABS, proto to mám zatím jen na monitorování, ne řízení)....
-
BTW, co si myslíte o použití 12V zdroje a 8bit kontroléru na klipperu, bude to mít nějaký podstatný vliv na rychlost tisku?
Deska bude svym zpusobem v pohode, v pripade Klipperu je vlastne jen loutkou, ale tech 12V te asi dost omezi na maximalni rychlosti a akceleraci (driver nebude mit dostatecny headroom pro dorovnani back EMF od motoru). Proto se pouziva 24V u beznych (do cca 600-700mm/s pri cca 20-30k acc) a 48V u fakt rychlych tiskaren.
-
BTW, co si myslíte o použití 12V zdroje a 8bit kontroléru na klipperu, bude to mít nějaký podstatný vliv na rychlost tisku?
Deska bude svym zpusobem v pohode, v pripade Klipperu je vlastne jen loutkou, ale tech 12V te asi dost omezi na maximalni rychlosti a akceleraci (driver nebude mit dostatecny headroom pro dorovnani back EMF od motoru). Proto se pouziva 24V u beznych (do cca 600-700mm/s pri cca 20-30k acc) a 48V u fakt rychlych tiskaren.
Díky moc za info, něco jsem si o tom teď přečetl. Překopu to na 24V a větráky, ledky, vodníka apod pojedu na 12V...
-
Zdravím všechny. První čtvrtina roku se blíží. Vzhledem k tomu, že mi tu dost lidí poradilo, co a jak, tak jsem se rozhodl, že sem nahraji, jak pokračuje stavba.
V lednu mi trochu do toho hodila vidle Česká pošta, neboť mi zašantročila pár součástek.
V mezičase jsem pomáhal kamarádovi na stavbě CNC frézky na truhlařinu,takže jsem nezahálel. Nakonec se vše našlo a tiskárnu mám sestavenou.
Zbývá do Golema vložit šém - klipper.
-
Zdravím, všechny a přeji hezké Velikonoce.
Tiskárnu jsem nakonfiguroval, všechno se zdá, že fachá. Ale dělá mi to jednu botu. Na napájení RPI (5V) a větráků, vodníka a ledek používám ATX zdroj. Po pár minutách se mi stane, že zdroj klekne (asi tepelná ochrana, nebo nevím a na to se ptám).
Jelikož je zde určitě hodně elektrikářů, tak by to někdo mohl vědět.
Když RPI napájím klasicky nabíječkou na mobil a větráky 12V zdrojem ze starýho routeru, tak to jede.
Ale ATX zdroj (zkoušel jsem dva, a oba jeli v pc dobře, elektrolity nafouklý nejsou) klekne, ale když tam není zapojený RPI, tak jede ok(i komplet bez zátěže). Dřív jsem obdobný zdroj používal na napájení starý 3D tiskárny a tam se to občas stalo, když hotbed jel na vyšší teploty, tudíž se asi regulátory napětí ve zdroji přehřívaly.
Předem říkám, že můj ATX zvládne 30A na 5V, a 17A na 12V .
Věděl by prosím někdo, čím to je?
Bude v pohodě, když použiji DC-DC stepdown konvertory z 24V -> 5V a 24V -> 12V?
Nechce se mi zbytečně kupovat něco, když problém může být nějaká blbina. Omlouvám se, že se furt takhle blbě ptám.