Základní deska napájená z autobaterie připojené zároveň na nabíječku

Karel

Zdravím,
plánuji napájet základní desku+hardisk z autobaterie, která je připojená na UPS pro čerpadlo pro krbovky.
Většinu času je baterie na udržovacím napětí. Ale když dojde k nějakému delšímu výpadku elektřiny ze sítě tak pak se autobaterie začne nabíjet při vyšším napětím - pravděpodobně napěťovými pulsy kolem 14V.
Moje otázka je: Zvládne to ještě základní deska a hardisk který by byli pripojeni na tuto autobaterii ?


Franta <xkucf03/>

Přímo k baterii to nepřipojíš, protože jednak potřebuješ stabilizované napětí (tolerance +/- 5 %) a jednak z ATX zdroje jdou i jiná napětí, než +12 V, viz https://en.wikipedia.org/wiki/ATX

Nejjednodušší asi bude koupit nějaký zdroj, který nahradí klasický ATX zdroj, ale na vstupu bude mít 12 V resp napětí autobaterie.

Co ta deska má dělat? Kdyby to bylo něco nenáročného, tak bych asi šel spíš cestou Raspberry Pi nebo Banana Pi, které můžeš napájet 5 V (což si z těch 12-14 V vyrobíš poměrně snadno).

ttt

To bude zalezet na typu zakladni desky a disku. Je treba se podivat na pozadavky napajeni obou komponent jestli maji toleranci napajeni tech 14V.

Pokud jde o bezne PC komponenty tak by bylo urcite nejlepsi pripojit to k napajecimu zdroji at uz bezneho na 220 do UPS nebo nejaky 12V do auta ktery by mel rozsahem vstupniho napeti vyhovovat

Sten

Ne. Zaprvé, základní deska potřebuje ještě +5, -5, +3,3 a -12 V. Dále, +14 V je mimo bezpečný rozsah, deska toleruje ±5 % (max. 13,2 V).

Použijte ATX zdroj do auta.

RDa

  • *****
  • 3 067
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Muzes pouzit OpenUPS (ze ktereho nepouzijes nabijeni, ale udela ti z napeti A az B napeti C=12V nebo 19V podle desky), pripadne PicoPSU pokud mas normalni desku - pozor na volbu modelu, co jsem zbezne nasel zvladalo 12V-25V vstup.

OpenUPS: http://www.mini-box.com/OpenUPS
PicoPSU: http://www.minipc.de/catalog/gl/88 - verze s rozsirenym vstupnim napetim obsahuje *WI* a poznamku do 25 ci 32V
« Poslední změna: 24. 09. 2018, 16:02:13 od RDa »


Karel

děkuji za hodnotné tipy, projdu si je . Jen doplním že deska je navržená tak že je stačí pouze 12V a vyrábí 5V pro harddisk. Např napájená z notebokového zdroje. Myslel jsem si že ušetřím když to napojím přímo na baterku, ale ten problém s vyšším napětím při dobíjení to kazí ...

kojot4

  • ***
  • 217
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Tady je řešení s autobaterií pro Raspberry Pi, vše z běžně dostupných dílů, HDD asi můžeš připojit USB... Vydrží ti to tak minimálně 2 dny na autobaterii, a RPi 3 je podle mě výkonné dost...

https://www.enigma14.eu/wiki/5V_UPS_for_Raspberry_Pi

Trupik

děkuji za hodnotné tipy, projdu si je . Jen doplním že deska je navržená tak že je stačí pouze 12V a vyrábí 5V pro harddisk. Např napájená z notebokového zdroje. Myslel jsem si že ušetřím když to napojím přímo na baterku, ale ten problém s vyšším napětím při dobíjení to kazí ...
Niektoré dosky na DC majú väčšiu toleranciu vstupného napájania - pozrel si do špecifikácie? Napríklad táto znesie 12V až 24V:
https://ark.intel.com/products/122501/Intel-NUC-Board-NUC7i3DNBE

Prípadne ak nabíjačka robí psie kusy a posiela krátkodobé šokové impulzy, dalo by sa medzi baterku a dosku zapojiť tlmivku a tá "hroty" trochu oreže. To by ale nabíjačka robiť nemala, kým baterka nie je hlboko vybitá a s hlboko vybitou SLA baterkou Ti 12V doska aj tak nepobeží. Celkovo Raspi a klony vyzerajú ako lepší nápad, stačí medzi baterku a Raspi dať DC-DC step-down modul za dva doláre z ebayu.


Pokud má deska vstup pouze 12 V, tak si ostatní větve vyrábí sama.

Asi nejvíc bych se bál o 3.5" disk, kde 12 V točí plotnami a snad i vychyluje hlavy.
2.5" disky jedou komplet na 5V, které tady stabilizuje deska snižujícím měničem.

Samotná deska nemá na +12V připojený prakticky žádný "logický" křemík. Tranzistory, PWM regulátor i další součástky v několika snižujících měničích na desce snesou citelně víc než 12 Voltů. Trochu bych se bál o kondenzátory na této "primární" 12V větvi, ale podle mého reálně přežijou nejmíň 16 V. Vlastně možná bych ještě prověřil, jak je přesně napájená ta PWMka - pokud jede čip přímo z 12V tak bych byl opatrný, je potřeba mrknout do datasheetu na povolený rozsah. (V měničích se širším rozsahem vstupu mívá PWM šváb svůj vlastní maličký lineární stabilizátor popř. odbočku na hlavním trafu, vyrábí si napájení pro svou logiku sám.)

Pak mají některé desky "hlídač", zda je vstupní napětí ve jmenovitém rozsahu = pokud je mimo, deska odmítne nastartovat měniče nebo drží v RESETu (přestože měniče samy o sobě by to daly levou zadní). Tohle tuším dělají taky PicoPSU s úzkým vstupním rozsahem (= co nemají měnič na 12V větvi).

Nabíječ olovnatých baterií by neměl do baterky pustit víc než cca 14.4 Voltu. Ale je otázka, jestli zrovna Váš nabíječ je takto uvědomělý.

=> pokud jste dobrodružná povaha, tak to prostě zkuste.
« Poslední změna: 24. 09. 2018, 17:20:30 od František Ryšánek »

k3dAR

  • *****
  • 3 193
  • porad nemam telo, ale uz mam hlavu... nobody
    • Zobrazit profil
    • E-mail
Jak bylo (krome uvah o ATX) receno, zjisti si (nebo napis presnej typ desky) jestli deska zvlada rozpeti napeti, pokud ano, znamena to ze i tech 12V si musi usmernovat sama,s DC zdrojem casto maji ochranu a stabilizaci...

peter

napr. doska ASROCK Q1900DC-ITX má vstupné napätie 9-19V, samozrejme napätie pre disky si znižuje sama

MaLaMuT

Pokud má deska vstup pouze 12 V, tak si ostatní větve vyrábí sama.

Ryšánek, kolikrát mluvíš rozumně, ale tímhle jsi v blufování trumfl Kalouska, Babiše, Bartoše i Zemana s jeho Peroutkou gentlemanem naráz. To je tak hrozná blbost, že si říkám, jestli jinde neplácáš taky blbosti.

Tak to uvedeme na pravou míru, pokud možno tak, aby to pochopil i blboun:
Základní desky s ATX konektorem potřebují všechna napětí dle specifikace.
Na některé větve jsou připojené kondenzátory paralelně, tyto kondenzátory pak snesou například 6.3V max.
Napětí tedy MUSÍ BÝT V TOLERANCI.

Jak toho docílit, když se baterie musí dobíjet?
Na vstup napájení potřebujeme dát stabilizátor, tomu se budu věnovat později.

Jako první potřebujeme zdroj, který z 12-ti voltů vstupu vygeneruje všechna potřebná napětí.
Už tu padlo PicoPSU, které je zbytečně drahé.

Bohatě postačí toto za 250,- z Aliexpressu:
https://www.aliexpress.com/item/DC-ATX-PSU-12V-120W-Pico-ATX-Switch-Pico-DC-DC-PSU-24pin-MINI-ITX-DC/32865367902.html

Čínské kopie PICO PSU jsou kvalitou výrazně horší, lepší je, když je to na samostatné liště.

Jako nejmenší zlo bych volil tento Eurocase měnič:
https://www.itage.cz/partno/DC12VDCATX

Eurocase je malilinko "šunt", ale lepší "malilinko šunt" než nepředvídatelný křáp.
S tím Eurocasem by mě hřálo, že to bude pravděpodobně zkalibrované, nemusel bych brát voltmetr a přeměřovat napětí, atd.

Výborně, napájení tedy máme ošetřené.

A co dál?
Dál tu máme problém, jednak ti radila banda rozumbradů, kteří mají pocit, že když umí ovládat SystemD, už rozumí všemu a jednak i moje znalosti jsou v této oblasti poněkud omezené.

Čerpadlo, které žene do okruhu vodu, může totiž baterii jednak neúměrně zatěžovat, tj. při otáčení může napájení poměrně prudce padat, záleží na použité baterce, jestli je schopná dát dostatečný proud.

Příklad: Čerpadlo, má výkon 40W, P=U.I = 40/12= 4 Ampéry. Tj. když čerpadlo běží, bere si ~4A.
Počítač si vezme 70W, P=U.I = 70/12 = 6 Ampér, počítej 10A!!!

Musíš použít baterii, která je schopná dodat okamžitý proud 16A bez poklesu napájení, protože když se dostaneš někam pod 11V, počíták zdechne na podpětí.

To by pro běžnou autobaterii neměl být problém:
https://www.battery-import.cz/blue-dynamic-varta-pro-osobni-vozy/autobaterie-varta-blue-dynamic-44ah--12v--b18/

Jenže nic nemusí být tak, jak se zdá, CHCE TO OVĚŘIT.

Ale zpátky k čerpadlu, v tom bývají cívky na a cívky v okruhu mohou dělat solidní neplechu, indukované napětí se může vracet zpátky, pak by bylo potřeba čerpadlo připojit alespoň přes diodu, která zvládna třeba 1A a přidat vyrovnávací kondenzátor. To chce vyzkoušet, není to složité, ale neřídil bych se radou někoho, kdo ti tvrdí, že PICO PSU není potřeba, že stačí do desky zarazit 12V  ::)

Takže máme měnič a máme čerpadlo připojené přes diodu, která se postará, aby se do okruhu nic nevracelo.
Fajn, jak připojit zdroj k baterii?
Když tam dáme nějaký sofistikovanější usměrňovač, jednak to celou věc dost prodraží a jednak by to musel být měnič, který z 12V udělá napětí vyšší a pak zase nižší, to je dost zbytečné.

Podle mého názoru, pokud se dobře zabezpečí připojení toho čerpadla, měl by stačit dostatečně dimenzovaný stabilizátor.

Osobně bych si to poskládal z:
https://www.ges.cz/cz/stabilizator-napeti-78s12-to220dg-GES05014392.html

Jenže ty o tom víš ještě větší prd než já, tak budeš muset asi něco koupit.

Možná bys mohl dát ty baterie dvě, z 24V uděláš 12V snáz než z 12V zase 12V.
Jenže bys to musel nabíjet nabíječkou na 24V, čerpadlo by pak bylo připojené jen na jednu z baterií.
Asi dost hloupý nápad.

Rozhodně, ty zdroje mají tuto toleranci vstupního napětí: Input voltage: +12V/DC(11.4-12.6V)
Víc do toho nesmíš poslat.

Raději bych si zjistil=ZMĚŘIL, co vlastně ta udržovací nabíječka dává.

Protože UDRŽOVACÍ NABÍJEČKA může dávat třeba jen 12V.

Což mě přivádí:
https://www.alza.cz/hobby/compass-nabijecka-akumulatoru-udrzovaci-5-125ah-d2898941.htm

Tato udržovací nabíječka má výkon JEN PÁR wattů, musíš si pohlídat, abys jí náhodou nepřetížil, nemuselo by se jí to líbit.

No, jen tak jsem to splácal a nebojím se přiznat, že tomu nerozumím tolik, abych ti od boku rozdával hustodémonsky krutopřísná moudra jako Ryšánek. Spíš bych tě odkázal na nějaké elektrikářské fórum.

Co potřebuješ už víš, snad jsem ti pomohl tě někam nasměrovat.
Z mého pohledu by to všechno vyšlo do 500 Kč a je to práce na odpoledne, tedy pokud by se nemusela kupovat nová udržovací nabíječka. To by se pak prodražilo.

Vlastně možná bych ještě prověřil, jak je přesně napájená ta PWMka - pokud jede čip přímo z 12V tak bych byl opatrný, je potřeba mrknout do datasheetu na povolený rozsah. (V měničích se širším rozsahem vstupu mívá PWM šváb svůj vlastní maličký lineární stabilizátor popř. odbočku na hlavním trafu, vyrábí si napájení pro svou logiku sám.)

Abych si jenom naprázdno necintal pentli, vzal jsem do ruky nějakou starší ATX desku co jsem našel na stole a zblízka jsem se podíval na CPU VRM. Našel jsem tam osazení od Intersilu - ze zajímavých věcí třífázový PWM kontrolér, kterým jsou řízeny tři externí "gate drivery" (až za nimi jsou vlastní MOSFETy).

Ta PWMka běží na 5V, a umí si v nejjednodušším případě těchto 5V stabilizovat interní "syntetickou zenerkou" (shunt regulator) pokud jí přivedete napájení přes odpor 300 Ohmů z větve 12V. Spíš bych ale čekal, že těch 5V půjde z +5VSB. Ještě má nějaký vstup pro hlídání přepětí na vstupu, který vybaví při +15V. Samotný PWM šváb ale s 12V (nebo kolik pošlete) nepřijde do styku.

Zato gate drivery se s 12V větví seznámí intimně = přímo tuto větev používají pro své napájení. V případě "horního" MOSFETu to ani jinak nejde. No a použité gate drivery měly 15 V jako abs.max.

U ostatních měničů na desce to bude nejspíš podobné.

Takže bych řekl, že nějakých 13.8V na kolik se běžně nabíjejí olověné baterky ve staničním režimu, by mohlo být OK.

MaLaMuT

čerpadlo připojit alespoň přes diodu, která zvládna třeba 1A a přidat vyrovnávací kondenzátor.

Tam mi utekla 0, má to být 10A, P=U.I = 10V*10A=100W čerpadlo, postačí i poloviční, ale taková dioda není extra drahá, když se vybere něco hodně obyč. V čerpadlu už může být, to se chce podívat.