Fórum Root.cz
Hlavní témata => Hardware => Téma založeno: Tomáš Procházka 24. 07. 2023, 20:27:34
-
V elektro komunitě se nepohybuji, ale tady je to samej brouk pytlík, tak zkusím zde.
Jakou používáte páječku? Já začínal na klasické s trafem a teď už používám ty hrotové. Ale stejně mi to přijde celkem kopyto. A nechápu, jak s tím lidi můžou pájet na hustých tištěných spojích. Kolikrát i někdo na videu připájí kablík na nožičku mikroprocesoru.
Obecně mám problém se 3 věcmi.
1) tlustý hrot
2) teplota, chci řešit pájecí stanicí s nastavitelnou teplotou
3) povlak na hrotu, který zamezuje ideálnímu převodu tepla. To nevím jestli vzniká s vysokou teplotou, nebo jsem levej.
Máte nějaké doporučení v hobby cenově relaci?
Edit: Celkem koukám i na ta tenká pájecí pera, třeba i aku. Nemá s tím někdo zkušenost? Měděné okapy s tím pájet nebudu.
-
taky jsem si trochu zapajel s hrotem, velke soucastky odpory, kondiky jsem pajel v poho, chipy atmega jsem radsi nepajel, napajel jsem patici a chipy jen daval do patic.
-
Mám výborné zkušenosti s čínskými páječkami na klony hrotů Hakko T12, např. https://www.aliexpress.com/item/32837320948.html. Doporučuji ručku jen s nasouváním, bez utahovací objímky (zrovna ta modrá v odkazu) - je tenčí a hlavně lze snadno vyměnit ještě horký hrot jen kleštěmi, bez nutnosti povolovat horkou objímku nebo čekat, až to vychladne. Výměnných hrotů je mraky typů všech možných velikostí a tvarů, od tlusté sekyry po tenoučké špičky, za pár korun. Pro SMD nožičky jsou docela dobré hroty s malou ploškou s výdutí, do které se chytí trochu cínu a tažením po nohách IC se cín z výdutě uvolňuje.
Hroty přímo obsahují topné těleso a termistor, tudíž je výborná kontrola teploty, nahřáto za několik málo sekund.
Mám dvě stejné, nahradí tak i pájecí pinzetu (dva hroty proti sobě).
V jedné mi odešla řídící deska, normálně jsem koupil náhradní na ALI a snadno vyměnil.
ALE - některé s integrovaným síťovým zdrojem nemají úplně hezky udělanou izolaci od primáru - mrkni na youtube, najdeš to. U jedné jsem si to upravoval, druhá (jiný výrobce) byla OK. Pokud máš vhodný zdroj 24V, může být výhodnější koupit jen verzi mini (tj. bez síťového zdroje), např. https://www.aliexpress.com/item/4001063621549.html
-
(kontext: malá firma kde děláme prototyping, MVP a další maloobjemovou práci... takovej inkubátor na hardware)
Měli jsme všehochuť od Hakko. Dobrá kvalita, veselý barvy, vysoká cena, otřesně neergonomický ovládání (FX-888D, fuj). Ze zvědavosti jsem koupil Miniware TS80, na vyzkoušení, a třeba jako přenosnou páječku pro polní kufřík. Po prvních minutách už bylo jasný, že to u toho neskončí, protože ta drobotina dokázala přesně a rychle pájet i výkonový tranzistory, s řádově lepší ergonomií. Dneska máme všichni místo stolních páječek jen USB zdroje a TS80P ve stojáncích. Skvělá ergonomie, nezabírá to místo, a pracuje to rychleji než 70W Hakko. I šéf už sbalil svýho Wellera a má TS80 :-)
-
Mám výborné zkušenosti s čínskými páječkami na klony hrotů Hakko T12, např. https://www.aliexpress.com/item/32837320948.html. Doporučuji ručku jen s nasouváním, bez utahovací objímky (zrovna ta modrá v odkazu) - je tenčí a hlavně lze snadno vyměnit ještě horký hrot jen kleštěmi, bez nutnosti povolovat horkou objímku nebo čekat, až to vychladne. Výměnných hrotů je mraky typů všech možných velikostí a tvarů, od tlusté sekyry po tenoučké špičky, za pár korun. Pro SMD nožičky jsou docela dobré hroty s malou ploškou s výdutí, do které se chytí trochu cínu a tažením po nohách IC se cín z výdutě uvolňuje.
Hroty přímo obsahují topné těleso a termistor, tudíž je výborná kontrola teploty, nahřáto za několik málo sekund.
Předpokládám, že teda páječku od číňana, ale hroty pořídit origo, ne?
(kontext: malá firma kde děláme prototyping, MVP a další maloobjemovou práci... takovej inkubátor na hardware)
Měli jsme všehochuť od Hakko. Dobrá kvalita, veselý barvy, vysoká cena, otřesně neergonomický ovládání (FX-888D, fuj). Ze zvědavosti jsem koupil Miniware TS80, na vyzkoušení, a třeba jako přenosnou páječku pro polní kufřík. Po prvních minutách už bylo jasný, že to u toho neskončí, protože ta drobotina dokázala přesně a rychle pájet i výkonový tranzistory, s řádově lepší ergonomií. Dneska máme všichni místo stolních páječek jen USB zdroje a TS80P ve stojáncích. Skvělá ergonomie, nezabírá to místo, a pracuje to rychleji než 70W Hakko. I šéf už sbalil svýho Wellera a má TS80 :-)
Jo, přesně na tohle jsem koukal. Konkretně model TS100. Skoro se mi tomu až nechce věřit. Zdá se to jako pohádkový produkt od Horsta Fushse. Docela se mi i líbí idea, že bych to mohl napájet LiPol baterií od dronu. Má to nějakou slabinu?
-
Předpokládám, že teda páječku od číňana, ale hroty pořídit origo, ne?
Pokud se chceš hodně prohnout, pak můžeš originální hroty. Ale mně slouží čínské hroty naprosto dobře.
-
Jednoznačně TS100, s hrotem B2 (celkem default). I to napájení z baterek se dá řešit, žere 12-24V. Používám to s tím open-source firmwarem. Bazmek se „stanicí“ už bych nikdy nechtěl.
Na drátové věci, konektory atd. používám pořád trafačku.
-
TS100 má slabinu v konektoru mezi hroty a PCB, po čase (cca rok) se začne zhoršovat přechoďák a s ním výkon hrotu. TS80 tam má normální 3.5mm audio jack :-)
Oproti TS80(P) má stovka vyšší papírový výkon, ale skutečný výkon je nižší (TS80 má mnohem přísnější PID smyčku a vyšší špičkový výkon; viz tuny youtube srovnání kde TS80 odlepuje jeden power FET za druhým, zatímco TS100 se snaží uvolnit první).
Nevýhoda TS80 je USB-C konektor, u některých se celkem rychle vyviklal. Páječka pak během práce ztrácí USB-PD kontrakt a spadne na 5V provoz. Dá se ale snadno udělat cable mod, konektor úplně vypustit. Tím se z toho stane nepřůstřelná mikropáječka, s dobrou powerbankou a příjemně ohebným kabelem je to perfektně mobilní... představa že bysme dělali svazky na autě se stanicí je už dneska absurdní, s tímhle si zalezem kamkoliv :)
-
nema nekdo srovnani TS80 s https://www.pine64.org/pinecil ?
-
TS100 má slabinu v konektoru mezi hroty a PCB, po čase (cca rok) se začne zhoršovat přechoďák a s ním výkon hrotu. TS80 tam má normální 3.5mm audio jack :-)
Oproti TS80(P) má stovka vyšší papírový výkon, ale skutečný výkon je nižší (TS80 má mnohem přísnější PID smyčku a vyšší špičkový výkon; viz tuny youtube srovnání kde TS80 odlepuje jeden power FET za druhým, zatímco TS100 se snaží uvolnit první).
Nevýhoda TS80 je USB-C konektor, u některých se celkem rychle vyviklal. Páječka pak během práce ztrácí USB-PD kontrakt a spadne na 5V provoz. Dá se ale snadno udělat cable mod, konektor úplně vypustit. Tím se z toho stane nepřůstřelná mikropáječka, s dobrou powerbankou a příjemně ohebným kabelem je to perfektně mobilní... představa že bysme dělali svazky na autě se stanicí je už dneska absurdní, s tímhle si zalezem kamkoliv :)
Nemáš tušení jak je na tom TS101? Má USB-C, což se hodí na cestách, ale i ten jack, kterej se jen tak neukroutí a dává větší výkon.
Každopádně se zdá, že teda tyhle tužtičky fungují, takže asi jdu do jedné z nich.
A s hrotem TS-I se už nebudu moci vymlouvat na "kopyto", ale pak už to je jedině rukama.
nema nekdo srovnani TS80 s https://www.pine64.org/pinecil ?
Také vypadá zajímavě. Jediný subjektivní problém je, že DC konektor je do 20V, zatímco baterie co používám mají 22V. Pera of Miniware jsou do 24V.
-
Mel jsem nekolik mikropajecek, ale skoncil jsem u nejake superlevne cinske s T12 hroty. Ted jsem koukal jaky hrot pouzivam, na 90% prace to je T12-KU (a to s tim procinovavam celkem tluste slanene vodice na jedne strane, az po pajeni ruznych IC typu LQFP48 s 0.5mm rozteci, nebo na 'opraveni' blbe zapajenych QFN).
Vyjimecne treba na ta QFNka kdyz potrebuju sahnout bez tavidla jen na konkretni pad mam hrot T12-JLO2 (a jde to i spickou -KU, jen musi byt cista).
Hrotu mam hromadu, po koupi jsem chvili zkousel k cemu je ktery dobry, nakonec pouzivam opravdu jen ty dva.
-
pouzivam ts100 s fw ralim, napajim to notebookovym adapterem a na mikroelektroniku zatim nic jinyho nechci. Je to pecka pajka, nicmene nemam srovnani s jinymi. Jinak se ale docela casto stava, ze tam odejde oled displej (hodne, hodne ztmavne a nejde dobre cist) - stalo se i mne, ceka to na vymenu, oledy uz rok objednany, jen jsem linej se do toho pustit. Oprava treba za 50,- pokud DIY
-
nema nekdo srovnani TS80 s https://www.pine64.org/pinecil ?
Také vypadá zajímavě. Jediný subjektivní problém je, že DC konektor je do 20V, zatímco baterie co používám mají 22V. Pera of Miniware jsou do 24V.
do 20V je pres USB-C/PD (stejne jako od Miniware), pres DC je do 21V (dle "main" page (https://www.pine64.org/pinecil/)) ale spis do 24V (dle wiki (https://wiki.pine64.org/wiki/Pinecil#Power_Chart) [tam pisou max 5A] i dle shopu (https://pine64.com/product/pinecil-smart-mini-portable-soldering-iron/) [tam pisou max 3A]) :)
edit: ta "main" page je zda se pro V1 protoze tu (https://wiki.pine64.org/wiki/Pinecil#Power_Notes) pisou "Maximum recommended DC barrel power is 24V-5A on V2 (21v on V1)"
-
Jedna věc je mikropáječka a hrot... v práci máme wellerku, která má na pájecím peru něco přes 100W. Dají se s ní pájet některé věci, na které bych dřív bral trafopáječku kvůli výkonu.
Na jednotlivé nožičky SMD švábů je jistě parádní co nejšpičatější hrot, ale ta ostrá špička zase omezuje přenos tepla (má vyšší odpor). A třeba na odletování SMD odporů/kondíků (velikost okolo 0603), při opravách na deskách letovaných bezolovem, je lepší "ploché dláto", které vezme oba konce součástky naráz.
Na větší plochy mědi (THT kondíky v CPU VRM apod.) je třeba umět si poradit = čím to prohřát. Lokálně přiložit nějaké větší kopyto (přinejhorším trafopáječku), nebo horkovzduch... Na Alíku jsou k nalezení horkovzdušky s termostatem a malou tryskou. Na odletování nejen nohatých součástek je dobré odsávací pero s vyhřívaným dutým hrotem. A pak jsou desky a horkovzduchy s držákem pro předehřev, opravovací stanice apod. Prostě na každou práci je potřeba správné nářadí.
Trochu otrava jsou situace, kdy potřebuju sundat nějakého menšího nohatého švába, některé nohy jsou tepelně skoro ve vzduchu, ale jedna-dvě (zem a napájení) odvádí hodně tepla. Klasicky se to dělá horkovzduchem atd. Osobně se občas uchyluju k tomu, hlavně pokud toho má být víc kusů, že si z měděného plechu ohnu a přibrousím "kopýtko", které na dosedacích hranách tlustě ocínuju, posadím na součástku, ohřeju silnou páječkou a jde to celé.
Nebo sundat vadný větší SMD kondík, co nemá polepy kolem dokola. Klasicky tantal nebo polymer-tantal, nebo hliníkový elyt v kulatém kalíšku na SMD soklu. Pokud nemáte dva dostatečně štíhlé a silné hroty, dá se v nouzi vyrobit smyčka s dvěma hroty na trafopáječku... Při sundavání vadného kusu je skoro jedno, že si třeba smyčkou trafopáječky posvítíte :-)
Základ samozřejmě je, udržovat hrot smáčivý a smočený v cínu. Pájecí hroty jsou zřejmě dost věda. Fyzika a metalurgie. Měděný hrot by byl z hlediska vedení tepla optimální, ale hrozně rychle by se rozpustil v cínu. Železný hrot zase mizerně vede teplo. Takže se dělají hroty s ocelovým povrchem a měděným vnitřkem. Svého času jsem se někde dočetl/doslechl o něčím bastlu, kdy nějaký kopyto-hrot podélně provrtal cca 2mm vrtákem a jako tuhu do něj vsazoval výměnný měděný drát, přibroušený do ostré špičky. Údajně na SMDčka vynikající. Tohle dneska těžko bude někdo páchat...
Bohužel ocelový hrot je sice "věčný", ale hůř smáčivý v cínu než měď. Hroty jednotlivých značek se navzájem trochu liší, některé ocelové hroty jsou překvapivě dobře smáčivé (originál Weller, v Číně to bude sázka do loterie.) O hrot je taky potřeba se starat, umět ho čistit - ne ho zahodit ve chvíli, kdy zoxiduje.
Na čištění hrotu u nás bývala tradiční vlhká houba, ale dneska od toho mnozí autoři odrazují - že tepelné šoky vytvářejí v povrchu mikrotrhliny a hrot de facto eroduje. Momentálně pravověrci kážou kudrnatý chuchvalec bronzových špon v nějaké nádobce s relativně úzkým otvorem, aby cínové kapičky nelétaly po stole. Tahle drátěnka Vám raz dva odstraní uhelnaté škvarky (zbytky tavidla), ale moc nepomůže s oxidací.
Na zoxidované ocelové hroty osobně používám polský kyselý flux TS-81 (https://termopasty.pl/en/produkty/flux-ts-81/) - je původně určený na nerez, nikl a podobné obtížné oceli, a podle smradu zřejmě uvolňuje chlorovodík. Na obnovu hrotů používám odstřižek pocínovaného železného plechu, na kterém mám kapku cínu (lepší by možná bylo víčko od piva, dnem vzhůru). Ďobnu tam nepatrnou kapičku TS-81 (stačí fakt maličko) a přiložím hrot - trochu ho v roztaveném cínu poválím. Funguje to na samotný koneček špičatých hrotů, který jinak oxiduje jako první, stejně tak na duté odsávací hroty. Je mi otázkou, jestli tím hrotům zároveň neubližuju - odhadem je kyselý flux může odleptávat, nebo vymývat některou leguru z oceli... těžko říct, zatím to vypadá, že hroty fungují dál a dál. Především to na ocínování hrotu funguje, na rozdíl od přípravků k tomu určených, jako je třeba Tippy od značky Stannol.
Pájecí chemie a fluxy... za to se dá utratit spousta peněz. Na moje polohobby pájení nakonec používám levné polské kapaliny: jako základ TK-83 (https://termopasty.pl/en/produkty/flux-tk83/), na fajnovější práci (jednodušší SMD snad i drag soldering) je použitelná RF800 (https://termopasty.pl/en/produkty/smd-no-clean-rf800-soldering-flux/), pro vzpouzející se materiály sáhnu po zmíněné TS-81 (https://termopasty.pl/en/produkty/flux-ts-81/). Všechny jsou k nalezení v TME v přiměřeném malém balení. Osvědčilo se nám, vyrobit si na lahvičky těžítkový stojánek, který se na stole snadno nepřevrátí :-) Od téže značky je k mání i nějaké gelové tavidlo na SMD v malém balení (stříkačka asi 3 cm3) - mám to v šuplíku a reálně to nepoužívám. Ohledně gelových tavidel je začátečníka třeba upozornit, že klempířské pasty na bázi salmiaku, prodávané v plechovce, opravdu nejsou na elektroniku vhodné :-)
Z chemie bych zmínil ještě IsoPropylAlkohol na umytí tavidel a teplovodivých past. Znatelně lepší než denaturák. Baleno to bývá po půllitru až litru, na každodenní práci to chce menší nádobku - třeba skleněnou od přesnídávky s víčkem nebo ještě menší.
Jako nástroj na čištění nastříhané nedrolivé papírové kapesníky (hodně buničité) nebo uchošťoury, plus tvrdý zubní kartáček na mechanické očištění odolnějších škvarků, zbytkových chlupů z buničiny apod. Pokud to jde, upatlané místo namočím Isopropylem, pošmudlám buničinou v pinzetě, pak vezmu čtvereček čisté suché buničiny a usuším, na závěr nasucho okartáčuji. Kontrola pod lupou, pokud něco zbylo tak zopakovat postup.
Osobně se nepouštím do fajnovějších věcí - hlavně na hraní není čas :-) Reballing BGA, osazování SMDček a pájení celých desek horkovzduchem na kaši z tavidla a cínového prachu... občas vezmu do ruky licnu na odsátí nebo ve zvláštních případech kaptonovou pásku. Jednou jsem měnil nějaký hybridní DC/DC měnič v BGA pouzdře, současným ohřevem z obou stran, protože jinak to nešlo... taky se povedlo. Ale tohle není moje liga.
-
Osobne mám Pinecill a ako amater v spajkovani som spokojny (spajkujem ale strasne malo a naposledy som spajkoval trafospajkovackou tak 15 rokov dozadu). Mam verziu 1, kde napajaci barel zvladne 21V, ale zatial som to vzdy napajal cez usb-c. Stacila tomu myslim i 500mA nabijacka od nejakeho starsieho telefonu a ak neratam, ze pociatocne nahriatie trvalo hadam 3 minuty, tak prispajkovat header k rpi pico nebol problem. Zvacsa som to ale pouzival s normalnejsou nabijackou (2.5A@5V), alebo s usb-c adapterom pre lenovo notas (tam som si v menu pozrel, ze si nastavil tusim 19V). Pekne je, ze sa da peru nastavit, kolko watov ma najviac brat. Niektory zdroj moze vypinat kvoli ochranam a takto sa da ostat pod hranicou.
PS: A paci sa mi aj detekcia "polozenia". Ak zvoleny cas s perom nerobim, tak sa uspi. Akonahle ho chotim do ruky, zacne sa ohrievat (a nahrieva sa zo "sleep" teploty, ktora je tusim defoltne 90 stupnov).
-
Jedna věc je mikropáječka a hrot…
Tento příspěvek se mi líbí. Jen bych uvítal třeba i vysvětlení věty „klempířské pasty na bázi salmiaku, prodávané v plechovce, opravdu nejsou na elektroniku vhodné“. Rád vím i proč, nejen, že tak to je. Třeba používám takovou jako „pájecí kapalinu“, kde se píše, že není vhodná k pájení plošných spojů, a asi tušim proč - dost je to umí ožrat, protože s touhle kapalinou se dají skoro sletovávat okapy :) (když na něco nechce chytit cín, použiju tohle a vždycky vyhraju - tchán kdysi používal na tyhle věci pájkou tavenej acylpyrin, ale nesměl se toho člověk nadechnout, jinak mu to urvalo rypák ;)).
-
Jedna věc je mikropáječka a hrot…
Tento příspěvek se mi líbí. Jen bych uvítal třeba i vysvětlení věty „klempířské pasty na bázi salmiaku, prodávané v plechovce, opravdu nejsou na elektroniku vhodné“. Rád vím i proč, nejen, že tak to je. Třeba používám takovou jako „pájecí kapalinu“, kde se píše, že není vhodná k pájení plošných spojů, a asi tušim proč - dost je to umí ožrat, protože s touhle kapalinou se dají skoro sletovávat okapy :)
To je právě ono. Klempířská a topenářská pájecí chemie je obecně na elektroniku moc žíravá. Se Vám to nepovede po pájení pořádně a rychle umejt, a půjdou Vám plošáky do zelena, může to vadit pouzdrům čipů, dělat svody mezi spoji apod.
I v rámci tavidel pro elektroniku je několik kategorií, s různým stupněm "aktivity"/aktivovanosti. Úplně neškodná je domácí kalafuna v lihu/IPA, třeba ještě s kapkou glycerinu, aby tolik nehulila. Nejblíž tomu z komerční nabídky jsou levné hnědé RMA kapaliny (rosin, mildly activated) = na kalafunové bázi, mírně aktivované. Obecně se zdá, že čím silnější kalibr, tím světlejší odstín a vyšší míra "aktivace" (žíravosti). Dražší tavidla na SMD (drag soldering, opravy desek) jsou gelová/"olejovitá" - kupodivu se moc neodpařují teplem páječky :-)
Související vlastností je možnost čištění. Nízko aktivované RMA kapaliny resp. zaschlé kalafunové reziduum jde snadno opláchnout IPA - ale pokud ho neopláchnete, tak se nic moc neděje, protože ta kalafuna je v zásadě dielektrikum (pokud není moc zuhelnatělá). Aktivnější fajnovější fluxy mívají často na flašce nápis "no clean", jako že je netřeba oplachovat - ovšem zlí jazykové tvrdí, že to možná znamená spíš "can't clean", údajně zanechávají na desce neodstranitelná čirá rezidua, která bohužel nemusí být úplně nevodivá a snad dokonce mohou být mírně hygroskopická. Což nevadí třeba běžné digitální elektronice, ale může vadit analogovým obvodům, které pracují s vyššími impedancemi a spoléhají na navržené hodnoty odporů.
Taky už jsem dostal do ruky desku opravenou u výrobce (jakýsi motherboard), která byla v místě opravy ublemcaná čímsi na dotek mastným... šlo to vypucovat pomocí IPA. Asi nějaký fajnový flux pro SMD opravy...
Souhlasím s přístupem "používat žíraviny jenom na povrch, kterému se nechce".
Když si vzpomenu, jak jsem v mládí letoval doma leptané tišťáky, součástky které kdesi dlouho ležely a měly zoxidované nožičky, jak se to všecko vzpíralo cínu... to je dneska nebe a dudy. Plošáky z Číny čerstvě ocínované z výroby, součástky taky čerstvé, člověk skoro nemusí na tavidlo sáhnout. Zejména pokud máte fajnový trubičkový cín s vyšším obsahem kvalitního tavidla.
Spíš při opravách je to otrava. Bezolovo, oxidace, ochranný lak, velké plochy mědi...
-
Myslím, že tazateli bude bohatě stačit něco jako JCD-908S ....
Jsou mraky různých variant.
-
Měděný hrot by byl z hlediska vedení tepla optimální, ale hrozně rychle by se rozpustil v cínu.
Já kupuju cín SnPbCu2 (dříve Kovohutě Příbram v GESu, který už neexistuje, teď Cynel na TME), který už v sobě měď má. Nerozpouští hroty a vůbec s ním je život veselejší.
https://www.tme.eu/cz/en/details/lc60m2-1.0_0.25/solder-wires-lead-based/cynel/
Ano pájím všechno včetně 0201 pomocí 1mm cínu, a co jako.
Z chemie bych zmínil ještě IsoPropylAlkohol na umytí tavidel a teplovodivých past. Znatelně lepší než denaturák. Baleno to bývá po půllitru až litru, na každodenní práci to chce menší nádobku - třeba skleněnou od přesnídávky s víčkem nebo ještě menší.
Lahvičku s kapátkem https://www.vceliveci.cz/prace-s-propolisem/lahvicka-60-ml-s-kapatkem-plast/ (první odkaz z google images)
Kartáček jednosvazkový. Okartáčkuju namokro a utřu kuchyňskou utěrkou (papírovou - "toaleťák pro slony").
Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V). Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.
-
Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V).
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-) Čekal bych, že jako termostat to bude mírně gumové... Vzal jste ten na 220*C, nebo některý studenější ?
Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.
Můj nejhorší případ byl, když měla deska rozlitou měď a součástky z líce, a snažil jsem se ji přihřát termostatovaným horkovzduchem z rubu, kde nebylo skoro nic tepelně vodivého, nikde žádný prokov. Tu jsem přismahl, aniž by cín na líci povolil. Naštěstí tehdy zase o tolik nešlo. Od té doby jsem opatrnější. Taky od té doby, pokud můžu, tak hřeju cíleně jenom tu jednu součástku, kterou potřebuju sundat - i za cenu toho, že si vyrobím přípravek. (Aneb o co si člověk nenatluče nos, tomu nemůže rozumět.)
-
Pak jsem si ještě pořídil https://vi.aliexpress.com/item/32695646350.html, zasazeno ideálně do dřevěného držáčku jako plotýnka. Buď jako preheat desky pro pájení/horkovzduch nebo tím jde dokonce dělat i kompletní reflow spodním ohřevem. Napájím z laboratorního zdroje, tím reguluju teplotu (10-20 V). Desky co mají 4 vrstvy a většina z toho jsou groundplanes a na tom jsou QFN s bohatě proviovaným ground padem jinak dělat neumím, jen horkovzduchem součástku upečeš.
Hodně zajímavé. Má to poměrně malou plochu - jde o preheating/reflow při lokálních opravách jednotlivých čipů, nebo s tím děláš celé desky?
Dřevěný držák - nezačne se to pálit?
Díky.
-
Pájím už asi dvacet let a vystřídal jsem mnoho vybavení, ale skončil jsem na hobby i profi použití na následující výbavě:
- trafopájka Lidokov TRP 2-73
Na veškeré pájení včetně SMD do velikosti 0805 je mou první volbou. S trochou snahy a šikovnosti jdou pájet i 0603 a v nouzi i 0402, ale to už je fakt kumšt.
Je dostupná v maloobchodní síti zcela běžně, jde koupit i do tisícovky, funguje naprosto skvěle. Po 15 letech se začaly trochu vaklat trámečky směrem k pájecí smyčce - vyřešeno vložením kousíčku klingeritového těsnění mezi trámečky.
Doporučuju pod šroubky upevnění pájecí smyčky dát vhodné malé podložky a nedotahovat úplně na krev. Ale závity i po cca 20 výměnách smyčky jsou stále OK.
Také není špatný nápad vyhodit žárovku a nacpat tam 4x 5mm bílé LED s odporem, myslím že tam mám 680R.
Slušná je i páječka ETP 3 100W - má třeba hezkyden.cz na objednávku (mimochodem eshop provozuje fajn bastlíř všeobecně velmi znalý).
- pájecí smyčky do trafopájky
Zásadně "věčné" či "mimořádně trvanlivé", pro 100W páječku nejlépe 1.2 a 1.4mm (slabší se přehřívají). Nesmí přijít do styku s plastem, pak jsou na vyhození.
Neosvědčily se mi moc NUBA smyčky, zato za skvělé považuji "věčný hrot k trafopáječce" z GME, kód produktu 730-496.
- mikropájka Hakko T12
Koupil jsem za tři stovky jako stavebnicu z Aliexpressu tady (https://www.aliexpress.com/item/32740527077.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.20.13e31802qzUVmN). Nesedělo zapojení konektoru v ruční části, ale Google pomohl.
Naprosto oceňuji, že topí přímo ta část s hrotem a není to jen pasivní přenos tepla z elementu přes hromadu materiálu. Pájí se s tím jedna báseň - rychlá reakce na změnu teploty, minimální pokles teploty při pájení větších věcí - klidně i cínování 4mm2 licny v pohodě.
Hroty si každý musí osahat sám - to je o osobní preferenci.
Dnes bych si asi připlatil za KSGER s OLED displejem, ale ta Hakko je super v poměru cena/výkon.
- horkovzdušná páječka
Mám z Aliexpressu v kombinaci s mikropájkou za litr - zde (https://www.aliexpress.com/item/4000977221890.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.393.13e31802qzUVmN). Chce to cvik a řádně natrénovat, ale dělá se s tím docela dobře. Mikropájku nakonec moc nepoužívám, ale ten horkovzduch se hodí častěji.
- třetí ruka s lupou a osvětlením
Neocenitelný pomocník - drží plošňák, můžete na to čumět přes zvětšovací sklo a ještě si na to posvítit slušnou bílou ledkou.
Na Aliexpressu hledejte "desktop magnifier soldering", stojí mezi dvěma a čtyřmi stovkami podle robustnosti. Ty menší mají tendenci se posouvat po stole - doporučuji dovnitř základny nalít trochu olova nebo přilepit něco těžkého.
- cín
Kovohutě jsou OK, rozhodně dobrý na běžné denní pájení. Vybírejte slitinu Sn60Pb38Cu2 s tavidlem MTL468.
Pokud chcete opravdu echt super cín, doporučuji Fluitin 1532 - taky slitina Sn60Pb38Cu2, ale vybavený nějakým zázračným tavidlem. Nakupuju ve VPCentrum eshopu, mají různé průměry skladem a IČO stačí i pozastavené :)
- tavidlo
Na běžné pájení mi vyhovuje to ve Fluitin cínu, ale jinak dám ještě dva tipy:
Future Rework Jelly - je drahé (tubička za šest stovek), ale vydrží fakt roky a nekazí se. Na SMD a BGA si nedovedu představit nic jiného. Hodně lepí, součástku udrží na místě.
Dále používám fake Amtech RMA-223, hlavně na niklované levné konektory je super. Raději bych ho po pájení opláchl isopropanolem.
- čištění
Pořídil jsem lahvičky z Aliexpressu s kovovým "tipem" za pár korun - hledejte "Ejuice Bottle Vape Steel Needle Drip Tip", 10ml je nejpraktičtější velikost. V jedné mám čistý lékařský líh (etanol), ve druhé isopropanol, ve třetí destilku. Jiné kapaliny moc často v mikroelektronice potřeba nebývají, ale tyhle lahvičky snesou kdyžtak i agresivnější věci (aceton, nitro).
Hodí se i čistič brzd ve spreji - z hobbymarketu nebo z autodílů - na mytí celé desky, třeba ve spolupráci s kartáčkem na zuby.
Aliexpress je pro většinu hobby bastlení naprosto v pohodě zdroj dílů a pomůcek.
Třeba se velmi hodí ESD pinzety za pár desetikorun (Precision tweezers), čistič hrotu trafopájky z bronzové drátěnky, široká kaptonová páska, UV-vytvrditelná srajda jako fixační lak, dvousložkový epoxid na fixaci konektorů (dobré jsou produkty Kafuter), tenký izolovaný dráteček se samopájitelnou izolací (Enamelled jumper wire), odpájecí knoty (Solder Wick), magnetická podložka na šroubky (Magnetic Screwpad), antistatické kartáčky (LUXIANZI Brush), automatický tester součástek (ESR-T4), bylo by toho o dost víc na doporučení..
-
Myslím, že tazateli bude bohatě stačit něco jako JCD-908S ....
Jsou mraky různých variant.
V podstatě ano. Nakonec jsem objednal Pinecil V2.
Poštovné je $12 pro pero za $26, takže jsem vzal 2. Uvidím jak mi to osolí celníci, zkusím udat v okolí a kdyžak bych jedno mohl nabídnout zde :) Zatím to vychází na 715,-, což by se celníci museli sakra snažit, aby to dostali na 1900,- co zde stojí TS101.
Je k tomu ten krátký TS-B2 like hrot od Pine, a pořídím si ještě TS-I hrot jako test třesu rukou.
-
Hodně zajímavé. Má to poměrně malou plochu - jde o preheating/reflow při lokálních opravách jednotlivých čipů, nebo s tím děláš celé desky?
Nejdřív jsem s tím dělal celé desky 4x4cm (čtyřvrstvé, strašně moc groundplanes - RF moduly).
Pak jsem s tím jednou udělal reflow (bez horkovzduchu, myslel jsem že bude určitě potřeba, ale než jsem pro něj sáhl tak se to roztopilo) na veliké desce, ale jen 2vrstvé a s ne moc propojenou groundplane.
Ale jinak na větších deskách se 4 vrstvami a intenzivní groundplane (opět RF) to používám já i kolegové jen pro ohřátí, aby se to pak lépe pájelo standardními prostředky (horkovzduch, ale i TS100).
Dřevěný držák - nezačne se to pálit?
Je to dřevěný rám a uprostřed to drží na dlouhých nerezových (tepelně nevodivých) šroubcích. V práci vyfotím.
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-) Čekal bych, že jako termostat to bude mírně gumové... Vzal jste ten na 220*C, nebo některý studenější ?
220°C.
-
Je to dřevěný rám a uprostřed to drží na dlouhých nerezových (tepelně nevodivých) šroubcích. V práci vyfotím.
(https://jenda.hrach.eu/f/heatblock.jpg)
-
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)
Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).
-
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)
Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).
Také se vyrábí „topné kabely“, což je takový velmi oválný kabel, v ohniskách elipsy jsou dráty s 230V, a mezi tím je PTC „gumová“ hmota. Můžete to třeba nandat do podlahy nebo naházet podél zdi a máte topení (u té zdi třeba lokální v místě plesnivění). Pak ještě existují kabely, které mají třeba metrové segmenty z odporového drátu, ale ten když někde trochu zastíníte, tak se začne lokálně přehřívat (v tom místě stoupne odpor, protože drátu se taky zahřátím zvýší odpor, ale tím tam lokálně stoupne napěťový úbytek, a tedy výkon, a celé se to pozitivně přehřeje). Navíc tyhle kabely lze stříhat jen po segmentech, zatímco PTC kdekoli.
-
V práci vyfotím.
Díky!
-
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)
Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).
Poradite mi, kde se da tohle koupit jako "soucastka" ? Googlem jsem nic pouzitelneho a rozumne draheho nenasel.
Otazka obecne: Cim provadite ohrev plosnych spoju zespoda pri pajeni nejakych narocnejsich obvodu ?
-
Otazka obecne: Cim provadite ohrev plosnych spoju zespoda pri pajeni nejakych narocnejsich obvodu ?
Já už jsem své malé řešení ukázal, ještě dodám, že kamarád vzal normální jednoplotýnkový vařič, přidal na plotýnku teploměr a osadil regulátorem (předpokládám, že PID, ale pokud to používáš jen na předehřev a ne samotný reflow proces, tak určitě bude stačit i bang-bang) a říkal, že to funguje v pohodě.
Já jsem pájel i na sklokeramice v kuchyni, regulováno zcela ručně, ale chce to dát na ten vařič měděný nebo hliníkový plech, dávat to přímo na sklokeramiku je takové divné, imho topí moc nerovnoměrně, a taky to zjednoduší regulaci díky své tepelné kapacitě.
Pokud stačí předehřát jen trochu, čistě abys nezápasil s pokojovou teplotou ale třeba se 100°C (i to úplně magicky pomůže pájitelnosti, třeba pak jde pájet 0603 součástky jednohrotově a roztaví se oba kontakty (alespoň s olovnatým cínem), což se mi normálně za studena dělá dost blbě), tak lidi taky používají heat bedy od 3D tiskáren.
-
Jdou mi trochu oči křížem... pozitivní termistor jako topné tělísko? Topení a termostat monoliticky v jednom :-)
Tohle je běžná praxe, ve vzduchotechnice se používají mnoha-kilowattové PTC ohřívače. Má to výhodu zpětné vazby (měřením odporu) a bezpečnosti (při selhání regulátoru se to nepřehřeje).
Poradite mi, kde se da tohle koupit jako "soucastka" ? Googlem jsem nic pouzitelneho a rozumne draheho nenasel.
Taky jsem koukal. "Tady někde blízko" u obvyklých podezřelých jsem nenašel. Třeba v TME vidím jenom diskové termistory, které se používají jako vratné pojistky. Až Google mi ukázal, že to dělá např. výrobce TDK/EPCOS. Konkrétní objednací kód nalezený namátkou v datasheetu mi pak Google ukázal u globálních distributorů - tzn. na termistor za 40 Kč přibyde pár stokorun dopravné...
Moje cesta Googlem / seznam odkazů:
https://www.tme.eu/cz/katalog/termistory-ptc_113320/
https://www.google.com/search?q=PTC+heating+element
https://www.tdk-electronics.tdk.com/en/529884/products/product-catalog/switching-heating-piezo-components-buzzers-microphones/ptc-thermistors-as-heating-elements
https://www.google.com/search?q=B59041R0220A010
Koukal jsem na křivky závislosti odporu na teplotě... tyjo, to je hodně ostré! Plyne mi z toho:
- nepůjde to řetězit sériově, jedině paralelně
- bude k tomu potřeba zdroj, schopný pracovat do zkratu. Jak dlouho do zkratu, to záleží na tepelné kapacitě (teplotní setrvačnosti) ohřívaného materiálu = ten zdroj aby uměl zkrat nejlíp trvale. Nemusí při něm držet plné napětí. Tzn. zdroj co má nějaké jmenovité napětí a taky proudové omezení, kterým má ošetřený tvrdý či částečný zkrat.
Jo a prej je to nějaká keramika, tzn. teoreticky je to křehký materiál. A nevím, co to má za kontakty. Možná dva polepy/elektrody, z každé strany jednu...
-
Ne předehřev i menší reflow používám s úspěchem obyčejnou žehličku - starou, bez napařování. Funguje to celkem dobře. Přemýšlím nad výrobou nějaké regulace teploty, ale na ty mé destičky to není asi potřeba...
-
Konkrétní objednací kód nalezený namátkou v datasheetu mi pak Google ukázal u globálních distributorů - tzn. na termistor za 40 Kč přibyde pár stokorun dopravné...
Jo a prej je to nějaká keramika, tzn. teoreticky je to křehký materiál. A nevím, co to má za kontakty. Možná dva polepy/elektrody, z každé strany jednu...
Koukal jsem, je i na DigiKey, kde jsem v zivote dopravne neplatil :) ... a zda se, ze se to normalne paji, takze je potreba nejspis dat pozor i na teplotu, aby se sam neodpajel.
-
Tak asi dodám Happy end:
Pořídil jsem Pinecil V2 za $26 + $12 shipping + 300 Kč DPH + 350 Kč za proclení od ČP >:(
Vzal jsem dvě, o poplatky jsme se šábli, takže to vyšlo na něco málo přes litr za páječku.
Takže ~500 Kč na to abych dostal do ruky věc za $26 (~570 Kč), a to se vyplatí ;D
Na USB-C s PD to funguje, DC s 6s bateriemi ještě nevím, protže mám jen kabel na XT60/DC5512, a ne DC5525.
https://pine64.com/product/pinecil-smart-mini-portable-soldering-iron/
-
no jo no no, je treba si to proclit sam
https://cportal.celnisprava.cz/web/portal/ecep