Fórum Root.cz
Ostatní => Odkladiště => Téma založeno: mhi_ 14. 06. 2018, 21:09:45
-
Opet mam otazku, ktera 100% patri na root :).
Snazim se vyrobit plosny spoj nasledujici metodou:
1) celistvy plosny spoj nastrikam tenkou vrstvou barvy (zkousel jsem ruzne: akrylaty od motipu, zakladovky, ...).
2) dam na CNC laser a vypalim motiv, ktery se ma odleptat (ve vektorovem modu jen delici drahy, tloustka je minimalni, Cu z desky by melo jit pryc 0 0 nic, neni to klasicky plosnak kdy zmizi 2/3 Cu z desky).
3) dam do ~10 let stareho roztoku FeCl3 a leptam a leptam.
az po bod 2) to vypada perfektne. Muzu si nakreslit drahu o siri 0.2mm, laserem ji "objet" a vysledna desticka vypada naprosto perfektne, jako kdyby byla z fabriky. Vsechno navazuje, ma spravny rozmer, proste parada.
Dam to leptat a tim vsechno pokazim. Leptal jsem pred mnoha lety jen rukou kreslene plosnaky, nebo "toner transfer", ale to byly drahy treba 1mm a cele to dopadalo vselijak. No, neumim to. Ted' at' delam co delam vzdy dojdu k vysledku, ze nektere casti desky jsou krasne odleptane, nektere maji nechane propoje (malo leptane) a nektere jsou zcela podleptane. Alternativne u posledni testovaci vsechno vypadalo moc hezky, nez mi ty drahy zustaly s barvou v ruce. Krasne bylo videt, ze misto s testovacim spojem bylo podleptano asi o 1mm !!
Je tu nekdo, kdo ma zkusenost co s tim ? Jednak to neumim, vzdy jsem jen poslal gerber data nekam a dostal vysledek. Za druhe mam asi spatnou leptaci lazen, ale nevim ted' jestli zvysit ci snizit koncentraci, nebo vycistit, nebo prejit na HCl + H2O2.
Nebo barva jednoduse na desce nedrzi. Nebo musim udelat sirsi laserovane drahy, aby se leptalo intenzivneji a kratsi dobu. Nebo ... ?
Co uz vim, ze bych mohl zlepsit, ale nevim cim zacit:
- leptaci lazen - jina, cistsi
- technika leptani (netusim jestli mensi koncentrace a leptat dele, nebo vyssi a kratce)
- barva (lepsi, treba 2K epoxy)
- michani behem leptani
- sirsi drahy vypalene barvy laserem, treba jet 2 tesne vedle sebe
Velmi rad bych tuto metodu vyroby DPS ovladnul, protoze to je velmi rychle a presne, navic mam defacto i nepajivou masku (jen musim po leptani vypalit plosky, kde nema byt barva). Navic snadno muzu desku nasledne i navrtat, vse na jednom stroji.
-
Asi by to chtělo bližší info o problému ... ideálně fotky (základní materiál, maska před a po leptání).
Desku topíš v lázni na dno, nebo necháváš plavat na hladině? Bývají problémy se vzduchovými bublinami, plavajcím bordelem na starém chloridu ... takové škraloupy, které když se na desku přilepí, tak se neodleptá. Základní deska musí být před nanesením masky očištěná (mastnosta, zoxidovaná místa ...).
Osobně jsem nechával desku plavat na hladině (mědí dolů), občas trošku pošoupnout po hladině. Pokud je chlorid starý, tak se mu dá pomoci vyšší teplotou (například horkovzduškou).
-
Já mám trochu strach, že to laser nevezme úplně dočista. Takže se na některých místech leptací roztok nedostane do kontaktu s mědí.
Taky jsem leptával. Dávno jsem přešel z FeCl3 na HCl+H2O2. Tam je zase potřeba trochu trefit koncentrace, jinak to celé zmodrá a šumí a neleptá... kyselina s peroxidem je taky dost exotermní, ale to vadí spíš při větších plochách leptané mědi. A není špatné při leptání lázní trochu "kejvat", aby se lázeň promíchávala, protože jinak vzniknou zóny s nižší koncentrací žíraviny a vyšší koncentrací produktů (asi hlavně CuCl2) a prostě kus je vyleptaný rychleji, kus pomaleji.
Nedávno mě šéf naučil na allpcb.com a asi už sám leptat nebudu. Už jsem asi starej na to dejchat chlorovodík a řešit likvidaci použitého roztoku. A ono to zabere i dost času, "mít kde" apod. Nechat si to vyrobit od číňanů je sice nesportovní a dopravné je nejspíš dotované jejich vládou, ale je to rychlé a výsledek proti domácím pokusům vypadá jak mimozemská technologie. V základní ceně pokovení cínem, prokovené díry, z obou stran nepájivá maska a košilka... Přijde mi užitečné spíš si pilovat designérské řemeslo, než si špinit ruce a životní prostředí domácím leptáním.
-
Nebylo by foto ? V HCL a peroxidu i železitce leptám dlouuuhé roky. S peroxidem je to výrazně agresivnější a náchylnější na podleptání, ale zase to trvá kratší dobu (výrazně). Nemáš to třeba na moc tlustý mědi ? V zásadě se dá zjednodušeně říct, že faktor podleptání z obou stran je stejně tak širokej, jako je Z mědi. Pro 100uM měď je minmální šířka spoje někde na úrovni 0.3mm - a to je technologické minimum prakticky, takže spíše 0.4... Nebo se ti nevyleptá nic? Na rychlovky se mi nejvíc osvědčila žehlička a vitisklej motiv na toneru. Bezproblémově tím jde 0.3 s trochou snahy i 0.2 mm. Do peroxidu bych to ale nedával :)
R.
-
Já dělám fotocestou, desku nechávám plavat na hladině a občas se mi tam dějí nedoleptaná kolečka. Prý pomůže dát desku šikmo dolu a bublat do toho kompresorem z akvária. Také je možné dělat HCl + H2O2. S tím jsem leptal motivem nahoru a jede to dost rychle (minutu) na to, aby s tím člověk vydržel míchat ručně - vezmu vaničku a nakláním ji, aby se to přelévalo přes desku ze strany na stranu. Dále bych doporučil najít rozpouštědlo nebo jejich kombinaci, které barvu nevezmou, ale zbytky po laserování ano. Zkusil bych pro začátek různé poměry acetonu a alkoholu.
-
CNLohr's PCBs done quick: https://youtu.be/2eRdbvGXkio?t=133 (https://youtu.be/2eRdbvGXkio?t=133)
-
Neni to dobra fotka, nemam tu poradne svetlo ani dobry fotak. Nicmene je to jedna z desek, kde jsou videt vsechny extremy toho co se mi muze nepovest :-). Odrbany lak je rucne, nekde to slo vcelku snadno (ty jemne vylaserovane plochy), nekde jsem musel sroubovakem.
https://pasteboard.co/HpUubnJ.jpg
Je to klasicke TQFP44, z toho se da udelat predstava o velikosti, drahy jsou cca 0.4mm, okolo je pinheader RM2.54.
Tim laserem jde udelat krasne i 0.2mm, nekde se to vyleptalo vzorove, nekde zmizela draha (podobne jako tady, akorat tech 0.2mm se foti jeste hur). Vsimnete si, ze prava horni hrana u TQFP ma nedoleptane spoje. Leva dolni je mnohem lepsi, ale bylo tam par propoju. Zbyle dve jsou podleptane. Des a hruza.
-
Jeste dodam, material je od cinana, barva je akrylat motip sprej (kvalitnejsi barva nema o moc lepsi vysledek).
Pred nastrikem byla deska odmastena, zkousel jsem i prejet ji smirkem.
Odkazovane video jak udelat desku za pul hodky znam, ale takhle to delat nechci. Potrebuju se dostat na presnost s temi 0.2mm, nektere soucastky se vetsi nevyrabi.
Chapu, ze cinani to udelaji levne a i docela rychle, nicmene opravdu vidim vyhodu v tom, ze neco navrhnu a za hodinu muzu jit overovat (a to se to tu hodinu vlastne skoro cele dela samo).
Mimochodem, kde kupujete FeCl3 ?
-
Proč myslíš, že laser tu barvu vypálí a zbyde po ní jen čistý kov? Tenhle chlápek https://hackaday.com/2015/06/29/etching-pcbs-with-a-3d-printer/ barvu seškrábává kovovým hrotem uchyceným v 3D tiskárně, tam bych věřil, že zůstane odhalená měď.
-
Kdyby ji nepropalil na kov, tak se to nebude podleptavat, ne?
Muzu vyzkouset plosnak projet 2x za sebou, problem je v tom, ze med dobre ten laser odrazi ...
Dneska jsem udelal takoveho "sneka" (spiralovy propoj), dve verze 0.2 a 0.4mm. Po asi 10 min leptani uz byly videt prusvitne "tecky" presne v mistech, kde mela med' zmizet. Jasal jsem, nechal leptat do doby kdy byl ten snek nadherne prusvitny. Vyndam ven, oplachnu, prosvitim... vse vypada OK. A pak jsem na to sahnul rukou a snecek mi zustal na prstech, na plosnaku jen dira do medi.
-
Normálně se na fotocestu používá speciální UV citlivá "barva" (POSITIV20) a vývojka (slabý roztok NaOH). maska se buď vytiskne na folii, přiloží na desku a osvítí se to na pár minut UV světlem , případně pomocí laserového plotteru (stačí i modrý laser, není třeba UV) se to nakreslí do vrstvy této "barvy". pak se to dá na minutu až dvě do vývojky, tam kde byla barva ozářena, tam ji to odplaví a zůstane čistá měď, pak už se to klasicky leptá v chloridu železitém. Pozor na to že ten chlorid má omezenou životnost, ne ani tak časovou ale v tom kolik mědi dokáže rozpustit. Pak už neleptá.
Otázka je jestli se ti chce se s výrobou doma babrat. jedna česká firma zvládne jednoduší plošňák za stovku i s poštou do pár dní (plosnaky.cz) a složitější věci posílám číňanům (AllPCB, seedStudio, a podobně)
-
V domácích podmínkách je problém právě v reprodukovatelnosti procesu. A vůbec mít na tu chemii prostor a čas.
Zkoušel jsem přenos nažehlováním a podle mých zkušeností závisí výsledek na použitém toneru. Jestli na mědi drží nebo nedrží. Pokud nedrží, tak Vám nepomůže ani svěcená - můžete odmašťovat desku jak dlouho chcet, nebrat výtisk do ruky, používat "samolepový" nepřilnavý papír nebo vodou namáčecí samolepící papír apod. S dobrým přilnavým tonerem to funguje i na kancelářský papír. Na nepřilnavý toner nepomůže nic. A bohužel jsem nezjistil způsob, jak předem zjistit, který toner bude držet a který nikoli. Potkal jsem lasery Canon a HP které "držely fest", ale po výměně tonerové patrony najednou nikoli. A nehrálo roli, jestli je nový toner originál nebo neoriginál. Vliv má taky teplota žehličky nebo laminovačky, pomocí které toner obtiskáváte na měď. Laminovačky mají většinou příliš nízkou teplotu a termostat co nejde hacknout. Na tiskárnách jde málokdy nastavit sytost výtisku atd.
Zkoušel jsem i fotocestu... včetně fint s natavením laserového výtisku acetonovými parami apod. Překrytí více výtisků je fajn, ale problém je, že výtisk laserem na fólii je vždycky trochu deformovaný, takže překryv není dokonalý. Takže překryv dvou výtisků jenom pro maličké motivy. Výtisk inkoustem na fólii není dostatečně sytý / neděravý. Vytisknout na pauzák a prolít ho "zprůhledňovacím lakem"... ach jo a tak dál. A nakonec se mi taky stalo, že jsem měl parádně kontrastní předlohu, a stejně se kus plošáku nevyleptal a jiný kus měl děravé plochy, co měly zůstat. Přímo na kalibračním obrazci, kde jsem si testoval dobu osvitu s postupným odkrýváním ve 4 krocích. Při manipulaci jsem si svítil 20W červenou žárovkou pro fotokomory a osvit horským sluncem, a ten proces jsem měl předtím už vyzkoušený.
Používal jsem materiál s již naneseným fotorezistem (prodáváno zabaleno v černé fólii). Asi to byl šmejd, ve zpětném pohledu mě to u dotyčného dodavatele nepřekvapuje. Pokud bych se o to snažil dneska, asi bych zkusil tisk na pauzák, nacucat vodou ředěným čirým akrylem, a fotorezist si na desku nastříkat sám. K tomu zas člověk musí být trochu šikovný jako lakýrník. Nebo někde sehnat tu "fotorezistivní samolepu" od DuPontu, jak tu někdo dával video...
A nakonec souhlas: jednovrstvý plošák se dá levně nechat vyrobit i tady, a maličké dvouvrstvé desky s prokovem bez speciálních požadavků dělají v AllPCB (a jinde v Číně) tuším 5 ks za 5 USD. Dodací lhůta cca do týdne. U Allpcb spočívá obchodní model (cenotvorba) zřejmě v tom, že maličkými jednoduchými plošáky "vycpou volná místa" na velké desce, kterou pak vcelku vyrobí. V podstatě si tím redukují odpad/odřezky. Jakmile chce člověk něco většího, nebo na tom nějaké speciality, tak cena rychle roste. Ale není problém říct si třeba o prokovené oválné díry, nebo frézované mezery s "mouse bites", od určitého minimálního rozměru V-grooves apod. - akorát to stojí peníze navrch. Nemá cenu např. naschvál "panelizovat" menší různé plošáky, pokud jich nepotřebujete fakt hodně - protože větší formát "panelu" stojí víc, než několik maličkých jednotlivých destiček (které si číňan rozhází do zbytků volného místa).
-
A pak jsem na to sahnul rukou a snecek mi zustal na prstech, na plosnaku jen dira do medi.
Tohle + ta fotka vypadá, že tvůj problém bude, že se ti měď delaminuje od desky. Není možné, že laser lokálně zahřeje měď tak moc, až (teplotní roztažností, tepelným rozkladem) povolí lepidlo?
Jakmile chce člověk něco většího, nebo na tom nějaké speciality, tak cena rychle roste.
DirtyPCBs
-
To jak mi zustal kus plosnaku na prste bylo tak, ze tam uz moc medi nebylo, jen nejake stopy. Nejak se tam ta leptaci lazen musi dostat. Bud' pod barvou (to mohu overit pouzitim positiv20, nebo az budu strikat skutr poradnou dvouslozkou, tak striknu i nejake plosnaky), nebo se to skutecne delaminuje.
Snizit vykon laseru muzu a muzu vyzkouset nejake drahy projet do barvy rucne spendlikem.
Jak tu nekdo psal, od tohoto postupu jsem ocekaval nejakou reprodukovatelnost, ktera s toner transferem rozhodne nebyla, babrat se s UV se mi moc nechce. Navic jsem doufal v to, ze budu rovnou mit i nepajivou masku. Cely proces by pak vypadal takto: nastrikat plosnak, strcit do laseru, vygravirovat, leptani, nove gravirovani v laseru kde jsou pajitelne plosky (vznikne "nepajiva maska") a pak NC vrtacka. Planoval jsem jeste nanaseni pasty. Obrovska vyhoda proti ruznym allpcb/plosnaky.cz je v tom, ze neco nakreslim a prototyp mam do hodiny, navic vetsinu prace udela stroj. Opravim chyby a za hodku mam dalsi verzi. Nevyhoda je, ze to chce jiny system navrhu, nez jsem byl doposud zvykly.
-
Čína co používám já na dvouvrstvé desky (kvůli prokovům):
https://jlcpcb.com/
https://dirtypcbs.com/
https://www.seeedstudio.com/fusion_pcb.html
Poslední objednávku z jlcpcb jsem měl doma za 4 dny, celková cena $11 za 2 sady desek a poštovné..
Doma si leptám jen jednovrstvé desky pomocí následujícího procesu:
- pre-press folie do laserové tiskárny (Rayfilm R1060.1123A)
- sprej na zvýšení krytí toneru (EBCL2002)
- vlastní osvitka postavená z UV LED pásků (cca 60W, expozice 2 minuty)
- leptání ručně FeCl3 v misce na vyvolávání fotek - postup dle https://pcbfx.com/main_site/pages/tech_support/no_etching_tank.html (Technique #1: "Sponge")
- neutralizace roztokem vody a jedlé sody
- bordel otřu a vysaju ubrousky, sbalím do použité rukavice a vyhodím do koše
Celková doba výroby cca 15 minut pro desky do velikosti cca 20x20cm. Minimální spotřeba chloridu, žádný problém s podleptáním.
-
- vlastní osvitka postavená z UV LED pásků (cca 60W, expozice 2 minuty)
Potkal jsem borce co si postavil osvitku ze starého A4 flatbed skeneru.
Jakási stará kráva tlustá asi 8 cm.
Vykuchal vnitřnosti a na dno položil plošák posázený UV LEDkami.
Výkon nevím. Je to už pár let, měl tam jednotlivé nohaté LEDky
v klasickém 5mm pouzdru.
-
- vlastní osvitka postavená z UV LED pásků (cca 60W, expozice 2 minuty)
Potkal jsem borce co si postavil osvitku ze starého A4 flatbed skeneru.
Něco takového, krabici jsem koupil a použil plexi místo skla kvůli (ne-)filtraci UV. LED pásky nepotřebují moc místa na výšku a lépe se zapojují (dva kontakty po stranách). Lepil jsem je kvůli hustotě na střídačku (tj každá řada posunutá o půlku rozteče). Výšku plochy jsem orientačně spočítal podle úhlů z datasheetu. Je to uniformní tak akorát a funguje to pěkně. Byl to trošku hack, ale už to tak zůstalo..
-
A co je na klasikce fotoceste nereprodukovatelneho? Nejlepsi je vytisknout motiv na klasicky kancelarsky papir (a nezrcadlit, nechat tak jak je to ze strany osazovani). Striknout sprejem co ho zpruhledni a pockat az to uschne. Jak to je, tak dat na desku, ale otocit aby byl tisk primo na desce (nevznika tam misto kde se muze motiv podsvitit). Necha se osvitit, vyvolat ve vyvojce a leptat.
Dost zalezi co je to za desku a jak ma tlustou med, aby nedochazelo k podleptani cest. Pokud je vsechno v pohode, tak jdou delat bez problemu i cesty pod 0.5mm doma. Pokud se pak i zastrikne pajitelnym lakem (nebo pretre kalafunou, tak to ani neoxiduje a vypada to v pohode).
-
Ja to neumim "analogovou optickou cestou", that's all. A co jsem videl praci jinych amateru, tak v domacich podminkach se tech 0.2mm prilis jednoduse nedarilo. Tusim ze 0.4mm je na to TQFP44 mezni limit, ale ja potrebuju 0.2mm, na ruzne QFN/TQFP100 apod. A abych potom resil na desce kde je 100 spoju to, ze 10 se jich podleptalo a prerusilo a dalsich 10 ma nekde spoje, to se mi nechce. Na laseru to pred leptanim vypada perfektne (na rozdil od me zkusenosti s UV lakem a tradicni cestou). To to muzu rovnou poslat do te ciny, pragoboardu, printedu, atd.
-
Tak pokud potrebujes skutecne 0.2mm, tak to asi nejsou jen tak obycejny desky a pak nechapu proc by se s tim nekdo doma delal.
-
0.2mm je standardni bezpriplatkovy plosnak. Vyhoda toho laseru je, ze se neztraci presnost pri "prenosu" vzoru osvitem, nebo toner-transferem.
Mam novy FeCl3, vyzkousel jsem plosnak projet laserem 2x s 1/2 vykonu. Zacina byt jasne, ze na to jak malo medi se ma odleptat to tam mam hrozne dlouho, vyskrabnuta drazka stranou uz je davno vyleptana, zato ty laserovane jsou nektere +-. Vzal jsem odvahu a nedoleptany plosnak jsem vzal trochu kartackem, krasne se odhalila med cekajici na odleptani. Problem je myslim v nejakych zbytcich barvy, ktere brani leptani. Vyzkousim na dalsi desku "rozostrit" laser, aby delal vetsi stopu, alternativne to projedu 2x s posunem 0.05-0.1mm v obou osach, aby stopa byla tlustsi a jako prvni to vezmu rovnou tim kartackem.
https://pasteboard.co/Hq1vo4W.png
-
Mam novy FeCl3, vyzkousel jsem plosnak projet laserem 2x s 1/2 vykonu. Zacina byt jasne, ze na to jak malo medi se ma odleptat to tam mam hrozne dlouho, vyskrabnuta drazka stranou uz je davno vyleptana, zato ty laserovane jsou nektere +-. Vzal jsem odvahu a nedoleptany plosnak jsem vzal trochu kartackem, krasne se odhalila med cekajici na odleptani. Problem je myslim v nejakych zbytcich barvy, ktere brani leptani.
Nemůže se ten lak vypařit a v jiném místě místě pak zase „kondenzovat“ (napařit se zpět do budoucí leptací cesty)? Nestačilo by nějak ty páry od laseru nějak odsávat (nevím, jak ten CNC laser vypadá)?
-
A co to rovnou propálit laserem až na desku plošáku, bez potřeby to dále leptat. Když dokáže laser propálit ocel, tak proč ne měď?
-
ad barva a kondenzace, resp. "paleni": koukal jsem na to pod mikroskopem a neco takoveho to bude, ten laser ji bud' pali moc nebo malo, musi s to nejak vychytat. asi to taky chce nikoliv kvalitnejsi barvy, ale nejake mene kvalitni. Zrovna dneska jsem byl v zelezarstvi a koukal se na stojan s barvami a rikal si, co kdybych vyzkousel neco "dekoracniho" koupit. Mam doma same lepsi. Ach jo!!
ad propaleni skrz: med' dobre odrazi svetlo (v laserech se bezne pouzivaji medena zrcatka), takze to tam neudela ani carku. Nicmene ani tak nemam dostatecne vykonny laser, na projeti Fe / Al je potreba myslim 1kW laser a vic. Ale i tak, kdybych projel medi, tak stejne nedokazu zabranit tomu, aby to nevzalo ten laminat pod sebou (a to je teprv kvalitni smradek).
-
A co to rovnou propálit laserem až na desku plošáku, bez potřeby to dále leptat. Když dokáže laser propálit ocel, tak proč ne měď?
Laser nejsou paprsky smrti, že by jako nežádoucí materiál jen tak zmizel. Samozřejmě že by šlo "měď propálit až na desku", tedy odpařit, ale lokální ohřev by byl značný. Takže spoje by se nejspíše odlepily, a určitě by se změnily vlastnosti desky (nejspíše by trochu zuhelnatěla), tedy pokud by se nejednalo o nějaký speciální materiál.
-
Ja se divim proc autor nepouziva fotorezist (at uz pozitivni nebo negativni - podle pozadavku) kde je nutna omnoho mensi energie a pali radeji barvu.
-
Dalsi pokus s velmi jemnym nastrikem barvou: asi 5-7 spoju ze 44 se prerusilo, zbytek je OK, 0.4mm spoje i mezery.
Takze nejspis se trefili ti, kdo tvrdili, ze laser barvu nevypali zcela. Pomuze tenka vrstva te nejhorsi barvy co mam a pomuze to behem leptani okartackovat.
Koupim nejake 'dekoracni' barvy, ty by mely byt vhodnejsi.
Dale si udelam nejaky CAM processor, ktery pujde naproti nevyhodam samodomo leptani: bude rozsirovat vodice tam, kde to ma smysl; dale bude tam kde to je mozne delat dve delici cary vedle sebe; a nakonec nakresli cary pres nevyuzite (odpojene) misto, aby kdyz nekde vznikne propoj, snizilo se riziko "fatalnich nasledku".
Z posledniho hotoveho plosnaku mam radost, je krasne videt, ze se v technologii lepsim :-). Jeste se jeden koupe, tam byla ultratenka vrstva barvy, tak uvidim.
-
Skusal si kreslit UV laserom na fotocitlivy plosak? ...
Kazdopadne mi to nepripada ako velmi efektivny sposob vyroby DPS. Pokial to nekresli raster, ale iba obkresluje spoje, skor cinneskor narazis na dalsi problem. Ze ta prebytocna med na plosaku bude zavadziat (mechanicky, elektricky) Alebo budes mat vzor, ktory takto nepojde nakreslit.
U mna zatial vedie fotocesta, tovarensky lakovane dps, laminovacie folie som este neskusal. Masku na osvit tlacim na atramentovej tlaciarni Canon IP7250 na foliu do atramentovej tlaciarne. Nieje to 100% nepriepustna cierna, su na to aj vhodnejsie tlaciarne, ale staci. Robim takto plosaky aj pre STM32.. Roztec pinov 0,5mm.
Leptam v chloride, ak uz dlho lepta pomoze ho zohriat, alebo doliat HCL, ale potom to smrdi.
Cas na osvit a vyvojku je cca 10min. Takze za cca 30min od vytlacenia masky mam hotovy DPS.
Miesta na vylepsenie... Osvitka, dolezite je aby cela pocha DPS bola rovnomerne osvetlena. Npr stred plosaku ma niekedy tendenciu podleptat, kraje nechce leptat lebo sa tam este drzi foto lak - slabo osvetlene
-
Este doplnim, osvitku mam urobenu z matice 5mm LED, asi 100ks. Je vyuzita cela plocha univerzaleno DPS. Aby sa nepremietali "kolieska" z LEDiek, dal som pred to pauzak. Osvetlujem cca z 5cm nad plosakom s maskou.
Dalsia moznost je pouzit vykonnejsiu UV LED s vhodou optikou, ktora od urcitej vzdialenosti zabezpeci rovnomernu intenzitu nasvietenia. Npr svietit na zem z vysky stola.
-
A jak dlouho schne ten násřik sprejem. Pokud není ta vrstva dokonale proschlá, tak to dělá problémy. Já to suším v malé horkovzdušné troubě 1h na 60 stupňů. Měkká vrstva se z mědi často trhá.
-
aabb: a opravdu se tim da delat 0.2mm ? O tom tu je rec.
Sprej susim pred laserovanim fenem, u posledni desky (kde to dopadlo mimochodem dobre) jsem to striknul tak, ze cerna barva ani dobre opticky nekryla, leptani to ale nevadilo.
-
Nepamatam uz presne ake najtensie spoje som robil, moze byt ze 10 - 15mil, 0,25 - 0.38mm. Len DPS musi byt dobre exponovana (tak akurat :) a leptane pod dohladom. Inac hrozi podleptanie
-
Já bych nezkoušel znovuobjevovat kolo. Akorát uklízím šrot - pokus o Bitcoin miner asi 2014 - asic bitfury 65nm a další šváby s roztečí noh asi 0.5 mm, takže cestičky jsou asi 0.2mm, což bylo na hranici mých schopností to zapájet na desce, ale za hranicí k tomu v ruce připájet drátky a vůbec to nějak rozchodit.
Jak píše @aabb. Já měl předlohu z laserovky, možná průsvitnou,možná průhlednou, osvit asi normál horské slunko, už je to dávno ...
-
šváby s roztečí noh asi 0.5 mm, takže cestičky jsou asi 0.2mm, což bylo na hranici mých schopností to zapájet na desce, ale za hranicí k tomu v ruce připájet drátky a vůbec to nějak rozchodit.
Nevim zda se to tyka pajeni nebo desek, ale takove obvody pajim zcela bezne rucne (prototypy). I mensi, ruzne miniaturni QFN.
Pres to skarohlidstvi: delam pokroky, posledni zminovana deska uz byla pouzitelna az na 2 spoje, ktere bylo nutne proskrabnout. Pravda, je to ta 0.4mm / TQFP44, takze je co zlepsovat.
-
Opet mam otazku, ktera 100% patri na root :).
Snazim se vyrobit plosny spoj nasledujici metodou:
1) celistvy plosny spoj nastrikam tenkou vrstvou barvy (zkousel jsem ruzne: akrylaty od motipu, zakladovky, ...).
2) dam na CNC laser a vypalim motiv, ktery se ma odleptat (ve vektorovem modu jen delici drahy, tloustka je ...
V těchhle věcech taky trošku plavu, ale obecně tyhle problémy dělá špatně vyčištěná deska a nedostatečně odstraněná barva. Osobně se mi vyplatilo tenčí mezery při výrobě fotocestou proškrábnout ještě před leptáním kvůli odstranění zbytků barvy, hydroxidu, oxidů mědi, atp..
Taky je pro mě otázka, co dělá laser s barvou, jestli nezanechává nečistoty a jestli pod vyšší teplotou měď neoxiduje, ale tu technologii detailně neznám, takže nevím.
A chlorid železitý bych si raději pořídil nový. S HCl nemám zkušenosti, ale na některé věci by hypoteticky mohla být ještě lepší (nevadily by jí některé typy nečistot, ale to asi spíše pro fotocestu).
-
IMHO tenhle dotaz patří spíš sem
http://www.ebastlirna.cz/
nebo sem
https://list.hw.cz/pipermail/hw-list/
BTW: Kdysi jsem si nechal vyřezávat nějaké díly ze železného plechu na laseru TRUMATIC. Co se kolem toho povídalo, tak prý vyřezávání z měděného plechu je problém, protože měď (a snad i hliník) stačí teplo od laserového paprsku odvádět rychleji než se stačí řezat.
-
Pálit měď přímo laserem určitě jde, viděl jsem u kolegů tuto mašinu (možná starší verzi):
https://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/laser-circuit-structuring/laser-structuring-protolaser-s4.htm
Minimálně ze začátku měli problémy s nastavením hloubky pálení, aby to nenechávalo zbytky mědi nebo naopak nepálilo substrát. Nadávali na levné desky, které nemají homogenní toušťku laminátu/mědi po celé ploše.
Asi by opravdu stálo za zkoušku laserem pouze exponovat fotocitlivou vrstvu, ale třeba to bude mít zase jiné problémy :-)